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Si vous photographiez régulièrement des paysages, vous ferez vite une découverte qui semble évidente: le ciel est beaucoup plus lumineux que la terre. C'est un réel problème lorsque vous prenez des photos de couchers de soleil, surtout lorsque le soleil est encore au-dessus de l'horizon. Le ciel est si lumineux que si vous exposez pour le ciel, tout ce qui se passe sur terre devient noir. Si vous exposez pour la terre, le ciel est balayé et vous perdez le magnifique coucher de soleil que vous souhaitez photographier..
Ce tutoriel présentera l’idée du mélange d’exposition, en combinant deux versions d’une image RAW pour ajuster correctement l’exposition dans différentes zones. Nous utiliserons deux exemples: un coucher de soleil en Nouvelle-Zélande et un superbe morceau d'architecture d'Oxford.
Depuis des années, les photographes résolvent le problème en utilisant des filtres gradués gris. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec les niveaux de gris, comme on les appelle, c'est un filtre carré ou rectangulaire qui est clair en bas et gris en haut. Il se clipse dans un support qui se visse sur le devant de votre objectif et peut être déplacé vers le haut ou le bas de sorte que la moitié grise bloque une partie de la lumière du ciel. Cela permet d'égaliser les niveaux de lumière afin que vous puissiez inclure à la fois le ciel et l'avant-plan dans votre photo..
Les diplômés sont excellents, mais ils ne sont pas parfaits. Ils fonctionnent bien lorsque l'horizon est une ligne droite sur la photo, mais mal quand ce n'est pas le cas. Les diplômés de bonne qualité sont chers - et les diplômés moins chers peuvent donner une dominante de couleur magenta au lieu d’être neutres. Utiliser un diplômé prend beaucoup de temps; cela signifie que vous devez mettre votre appareil photo sur un trépied et aligner le filtre dans le support - pas idéal si vous êtes confronté à une scène photogénique qui change rapidement et que vous voulez juste prendre beaucoup de photos alors que la lumière est fantastique.
Il y a des photographes qui aiment les diplômés et des photographes qui ne l'aiment pas - et l'une des techniques que ces derniers utilisent pour surmonter le problème de la plage de luminosité extrême est le mélange de l'exposition..
Le concept est simple: prenez une photo au format RAW, puis effectuez deux conversions dans votre convertisseur RAW. un pour le premier plan et le second donnant une bonne exposition pour le ciel. Vous mélangez ensuite les deux dans Photoshop CS ou Photoshop Elements.
C'est une bonne technique à utiliser lorsque vous souhaitez tenir la caméra à la main, ou si vous prenez des photos d'objets en mouvement tels que des oiseaux de mer ou des personnes. C'est également utile si vous êtes confronté à une scène qui change rapidement et que vous souhaitez prendre autant de photos que possible avant que la lumière ne change - ce qui arrive souvent si vous vous rendez dans un lieu exotique et passionnant. C'est aussi une bonne technique à utiliser sur de vieilles photos que vous pourriez avoir, donnant une nouvelle vie à de vieilles images..
Pour que cette technique fonctionne, il est important de prendre des photos au format RAW. Pourquoi est-ce? Un fichier RAW est un enregistrement de toutes les données capturées par votre capteur au point d’exposition. Si vous prenez des photos au format JPEG, l'appareil photo traite les données brutes et les compresse dans un fichier enregistré au format JPEG, en éliminant toutes les données non requises en cours de route. Et une fois qu'il est jeté, vous ne pouvez pas le récupérer.
Un fichier RAW, en revanche, contient toutes les données de l'exposition et vous effectuez la conversion vous-même dans un convertisseur RAW tel que Adobe Camera RAW. Cela vous donne beaucoup plus d'informations à jouer, et c'est cette information supplémentaire que vous utilisez pour tirer le meilleur parti de la technique de mélange d'exposition.
Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment fonctionne la technique de mélange d'exposition en prenant une photo que j'ai prise en Nouvelle-Zélande à titre d'exemple. Je vais expliquer comment je l'ai fait avec Adobe Photoshop CS3. Si vous avez Photoshop Elements, la technique est pratiquement identique (je signalerai les différences en cours de route)..
J'ai ouvert le fichier RAW dans Photoshop CS; qui ouvre automatiquement le fichier dans Adobe Camera RAW. J'ai ensuite ajusté le fichier RAW, prêt pour la première conversion. Une fois satisfait de tous les réglages, je règle l'exposition de manière à donner une bonne luminosité pour le ciel, y compris autant de couleurs et de détails que possible. Si vous n’êtes pas habitué à photographier au format RAW, la quantité de détails capturés est incroyable, même dans un ciel surexposé..
Pour la conversion, je devais créer un fichier contenant le maximum d’informations possible. Le format utilisé est le Tiff 16 bits. Pour le définir, j'ai cliqué sur le lien en bas de l'écran:
Dans la fenêtre suivante, je règle la profondeur à 16 bits / canal. J'ai également défini Space sur Adobe RGB (1998) (la norme sRGB IEC61966-2.1 sert également) et sur la résolution sur 300 pixels / pouce (300ppi est le standard de l'industrie pour la reproduction de qualité photo). Photoshop définit automatiquement la taille pour correspondre à mon fichier RAW, dans ce cas 10,1 mégapixels (la photo a été prise sur un EOS 40D).
Puis j’ai sauvegardé l’image en ajoutant le suffixe «-sky» au nom du fichier pour pouvoir garder une trace de la photo qui était.
Ensuite, j'ai répété le processus, en réglant cette fois les niveaux d'exposition sur le fichier RAW afin d'obtenir une bonne exposition pour la mer:
N'ayez pas peur de laisser au premier plan un peu sombre pour obtenir un effet lorsque vous le faites vous-même - nous ne recherchons pas une image HDR affichant des détails dans chaque partie de l'image ici. L'idée est de créer une photo d'aspect naturel. J'ai sauvegardé la deuxième photo avec le suffixe '-land'.
J'avais maintenant deux fichiers - l'un avec un premier plan bien exposé et l'autre avec un ciel bien exposé. L'étape suivante consistait à les mélanger. J'ai ouvert les deux fichiers dans Photoshop. J'ai commencé avec la photo -sky et utilisé Sélectionnez> Tout puis Édition> Copier pour la copier. Ensuite, je suis allé sur la photo de pays et ai utilisé Édition> Coller pour coller la photo du ciel sur la photo de la terre. J'avais maintenant une image avec deux calques (Fenêtre> Calques fait apparaître la palette Calques si vous ne le voyez pas).
L'étape suivante consiste à effacer la mer sur la couche supérieure. Cela permet à la couche inférieure correctement exposée de transparaître. J'ai utilisé l'outil de sélection rectangulaire pour cela:
Puis j'ai choisi la mer. Vous pouvez voir la sélection ci-dessous, marquée par les lignes pointillées.
Appuyer sur le bouton de retour arrière efface la zone sélectionnée. Mais il y a un problème - si je viens d'effacer la mer, je me retrouve avec une ligne distincte sur la photo:
La solution consiste à utiliser Sélection> Affiner le contour. Je règle Feather à 100 pour rendre floue le bord de la sélection. Photoshop affiche la zone située en dehors de la sélection en blanc afin que vous puissiez voir l'effet du lissage (Utilisateurs de Photoshop Elements - la zone située en dehors de la sélection est affichée en rouge et vous devez appuyer sur la touche F pour la voir):
Maintenant, je peux effacer la zone sélectionnée, me donnant l'image finale. Tout ce qui me restait à faire était d'aller dans Calque> Aplatir l'image pour aplatir les calques et l'enregistrer sous un nouveau nom (pour ne pas écraser le fichier d'origine):
Cette technique est également très utile pour améliorer des photos lorsque l'horizon ne forme pas une ligne droite commode sur l'image. Je l'ai utilisé pour cette photo que j'ai prise à Oxford. La photo avait déjà un ciel nuageux, mais je voulais la rendre vraiment sombre pour qu'elle ressemble à une tempête, et la lumière sur le bâtiment le ferait briller dans le ciel sombre:
J'ai suivi la même procédure que pour le paysage marin ci-dessus, en effectuant deux conversions RAW, une pour le bâtiment et une pour le ciel. J'ai ouvert les deux images dans Photoshop CS et copié l'exposition au ciel et je l'ai collé au-dessus de l'exposition du bâtiment:
La prochaine étape est différente car je devais choisir une méthode de sélection différente car je n'avais pas de ligne d'horizon droite sur la photo. Heureusement, le ciel est uniforme, ce qui m'a permis d'utiliser l'outil Baguette magique:
J'ai réglé la tolérance sur 32 et cliqué plusieurs fois sur le ciel nuageux jusqu'à ce que tout soit sélectionné. Je l'ai fait sur la couche inférieure, car le ciel de cette couche est plus lumineux que le bâtiment, en particulier sur le côté droit:
Puis je suis allé à Select> Inverse. Cela inverse la zone de la sélection, de sorte que les parties de la photo qui n'ont pas été sélectionnées sont maintenant sélectionnées et que les parties sélectionnées (dans ce cas le ciel) sont maintenant désélectionnées:
J'ai cliqué sur la couche supérieure pour l'activer, puis sur le bouton de retour arrière pour supprimer la zone sélectionnée (le bâtiment). Il n’était pas nécessaire d’utiliser la commande Plume sur cette photo car le contour du bâtiment est clairement défini sur le ciel. Le test consiste à effectuer un zoom avant à 100% et à voir si la transition semble naturelle. Si tel est le cas, cette méthode de sélection est OK. Si la transition entre le bâtiment et le ciel ne paraissait pas naturelle, comme dans l'exemple de paysage marin ci-dessus, il me faudrait alors préciser le choix:
Ceci est la photo à 100%. Il est impossible de dire que j'ai utilisé deux expositions différentes pour créer l'image:
C'est l'image finale:
Accentsconagua