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J'ai remarqué sur Internet que de nombreuses personnes luttent contre le feuillage. Un grand nombre de personnes ne semblent même pas remarquer qu'il existe un problème qui est malheureusement faussement soutenu par la légion de commentateurs qui essaient d'être gentils plutôt que véridiques. Le problème persiste pour tous les niveaux de photographes, des amateurs de première année aux pros de plusieurs années..
Ce n'est pas vraiment étonnant que ce soit le cas. J'ai également lutté avec le feuillage et souvent encore. C'est un motif très complexe couvrant une gamme dynamique assez large et il change complètement de couleur, de l'orange au presque bleu, en fonction des conditions d'éclairage.
Il me semble que les photographes s’efforcent de capturer de magnifiques feuillages ensoleillés, ou HDR de collines verdoyantes et de forêts ouvertes, ou encore des ruisseaux forestiers feuillus. Ils récupèrent ces photos sur leur ordinateur à la maison et d’une manière ou d’une autre, ils ne semblent pas se souvenir.
Ils rappellent le mélange d’odeurs, de limon, de pollen et de résines, la lumière du soleil et la douce brise, les oiseaux qui chantent et l’eau chatouillante. Tout semblait si vivant, si vert. Afin d’essayer de dépeindre visuellement cette mémoire émotionnelle, ils rajoutent ensuite ce curseur de saturation pour correspondre à la stimulation accrue du plein air..
Nous connaissons tous l'écrêtage tonal, où les hautes lumières ou les ombres dépassent la plage dynamique enregistrable du capteur et sont irrécupérables. L'écrêtage à saturation est similaire, à l'exception du fait qu'il est généralement récupérable puisqu'il est introduit dans la phase de post-traitement..
Les tonalités normalement saturées sont poussées plus haut sur l'échelle de saturation du spectre de teinte-saturation-luminance (HSL), créant une image beaucoup plus lumineuse et audacieuse. Malheureusement, le large éventail de tons enregistré par la caméra est compressé en une seule ligne à saturation élevée qui ne varie que par la luminance..
Tout ce qui tombe en dehors de cette large gamme devient une teinte différente et vous vous retrouvez avec des blocs d'une couleur puis des blocs d'une autre couleur légèrement différente..
En réalité, il s'agissait d'une large gamme de teintes et de tons différents. Etant donné que la saturation accélère le déplacement de toute une ligne de saturation vers l'extrémité droite du spectre HSL (voir ci-dessus), les dégradations subtiles et détournées de l'image d'origine sont forcées de créer des sauts encombrants au fur et à mesure que le logiciel applique la règle de contexte.
Que peut-on faire contre ce problème de feuilles jaunes laides? Il y a en fait deux options, selon que vous ayez déjà pris la photo ou si vous prévoyez de sortir. Si vous avez déjà pris la photo et que vous êtes sur la post-phase, il est évident que la première étape consiste à supprimer le curseur Saturation. En fait, arrêtez de le toucher complètement. Utilisez uniquement le contrôle Vibrance car cela évitera tout écrêtage de saturation, même s'il est réglé sur 100%. C'est la différence entre les curseurs Saturation et Vibrance. Vibrance contrôle également la saturation, mais empêche votre image de ressembler à un HDR mal traité..
Une fois que vous modérez le problème de sursaturation, il reste le problème des feuilles jaunes. Prenons cette image de rejet depuis le début de l'article:
Ceci est très facilement résolu, cependant. Dans Photoshop, accédez à l'icône Calques de réglage de la palette des calques et cliquez sur "Teinte / Saturation". Dans le menu déroulant, passez de "Master" à "Yellows". Dans Lightroom, faites simplement défiler la liste et développez la zone de réglage TSL / Couleur / N & B et cliquez sur "Tout". Laissez tomber la saturation jaune un peu, entre 10 et 30% est généralement correct, mais cela dépend vraiment de votre image. Surpris de l’impact du curseur jaune sur les feuilles supposées vertes? Oui, moi aussi quand je l'ai découvert.
Une fois que vous avez un peu désaturé le jaune, déplacez le curseur de teinte jaune vers l'extrémité verte, à l'opposé de l'extrémité orange. Cela n’a généralement pas besoin d’être très loin, c’est ce que j’ai tendance à utiliser, environ 10-25 ° C. Vous verrez les feuilles s'animer soudainement dans une explosion de verdure.
De là, vous pouvez ajuster le niveau de saturation et la teinte au goût. Faites très attention de ne pas les emmener trop loin. Par exemple, vous ne voulez pas de feuilles d'aigue-marine, sauf si elles avaient cette couleur, et il est facile de donner à tout cela un aspect généré par ordinateur..
Le travail de retouche plus détaillé dépasse le cadre de cet article, je vais donc le laisser là. Mais il faudra probablement aussi travailler sur certaines courbes, en utilisant une courbe en S inverse avec masquage pour réduire une partie du contraste local..
Vous voudrez probablement également effectuer des travaux d’esquive, de gravure et de colorisation pour recolorer certaines des zones dans lesquelles les zones de surbrillance ont perdu leurs détails et sont maintenant gris clair lors du réglage des courbes. Puis un peu de rangement général comme le débruitage des ombres. Ne vous attendez pas à ce que cette technique fasse des miracles, cependant. Il n'y a pas de substitut à une bonne lumière.
Si, par contre, vous lisez ceci avant en tirant, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que vos images paraîtront mieux que de les récupérer par la suite. La mauvaise nouvelle est que vous allez probablement vous mouiller. Le soleil, contrairement à la croyance populaire (ou du moins à la commodité populaire), ne produit pas les meilleures photographies de nature et de paysages.
Alors oui, je suis ici pour vous dire que non seulement vous devriez perdre le sommeil en prenant des photos à l'aube et au crépuscule, mais que vous devriez également filmer les jours misérables et humides! N'oubliez pas que la surface supérieure d'une feuille est brillante pour refléter la chaleur, mais elle réfléchit également beaucoup de lumière. Le feuillage peut être aussi difficile que des objets métalliques, mais dans ce cas, vous essayez ne pas pour le rendre réfléchissant.
Cela dit, vous ne voulez pas que ce soit trop misérable. Un ciel fortement couvert diffusera la lumière jusqu'à un plan tel que, sans pluie forte ni brouillard de profondeur, le feuillage aura tendance à vouloir devenir un désordre indiscernable en deux dimensions, photographiquement à peine meilleur que le feuillage horriblement bruyant que vous obtenez par beau temps..
Après avoir filmé dans une grande variété de niveaux de luminosité et de conditions météorologiques, j'ai personnellement constaté que l'idéal semblait être une bruine constante et relativement légère provenant d'une couverture nuageuse légère à modérée, permettant à la lumière de traverser de manière raisonnablement directionnelle mais bien diffuse à travers les deux et la pluie.
À l'extrémité la plus lourde, la pluie peut parfois créer un effet de brouillard supplémentaire pour une meilleure profondeur de vos images. Ce type de climat devrait offrir une bonne dimensionnalité, des couleurs plus fortes et plus vraies et une plage dynamique plus limitée que les journées claires et ensoleillées.
Cette plage dynamique comprimée est excellente pour la gestion du contraste. le contraste plus faible du temps pluvieux combiné au faible contraste de la prise de vue RAW est fantastique pour conserver des données et pouvoir réellement perfectionner vos prises de vue.
La raison de tirer à l'aube et au crépuscule est, bien sûr, d'adoucir la lumière lorsqu'elle est dispersée dans une plus grande atmosphère. Malheureusement, selon le type de prise de vue que vous souhaitez, cette lumière peut être complètement fausse.
Vous aurez certainement une belle lumière liquide dorée à travers vos paysages. Mais pour les plans de verdure verdoyante, cette lumière dorée sera un casse-tête car elle traverse vos images, transformant vos feuilles du vert en jaune et blanc. Soyez donc bien conscient de ce que vous souhaitez obtenir et utilisez la météo en conséquence..
Lorsque vous photographiez en extérieur, vous devez prendre en compte plusieurs éléments, mais le concept principal que je souhaite vous expliquer est que la prise de conscience de l'éclairage est tout aussi essentielle pour les prises de vue dans la nature que pour les portraits..
Connaissez votre cible et attendez la lumière correspondante plutôt que de rouler avec ce que vous avez reçu, ce qui pourrait facilement être une mauvaise lumière. Ou, mieux encore, vous avez plusieurs cibles nécessitant une variété de types de lumière afin que vous ayez quelque chose à tirer quelle que soit la météo..
Bonne prise de vue! Des questions? Commentaires? Hit les commentaires ci-dessous.
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