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Une des étapes les plus importantes que vous devez entreprendre lors de la première utilisation d’un appareil photo numérique consiste à passer du temps à le configurer et à le personnaliser selon vos besoins. Pour la photographie de nuit, ce n'est pas différent.
La caméra doit être réglée de manière à maximiser vos chances de succès. Dans cet article, je vais vous donner quelques options de configuration destinées spécifiquement à aider les photographes de nuit à réaliser leur potentiel..
Armés de ces connaissances, vous pouvez alors vous lancer dans la personnalisation de nombreux paramètres de votre appareil photo. Cela vous fera gagner du temps, minimisera les risques d'erreur et vous aidera à rationaliser vos flux de travail..
Si vous avez déjà possédé un appareil photo numérique, vous devez bien connaître l'interface et les systèmes de menus utilisés pour contrôler ces merveilles de la technologie moderne..
Sinon, prenez le temps de lire votre manuel pour vous familiariser avec le jargon, les conventions et les concepts utilisés lors de la navigation dans l'interface utilisateur graphique et les commandes matérielles de la caméra..
Le système de menus d’un reflex numérique moderne peut être assez décourageant, avec diverses options pour chaque paramètre imaginable. Ne vous inquiétez pas, car vous n'utiliserez probablement jamais 90% de ces options, et la plupart devraient tout de même rester aux réglages par défaut..
Garder les choses simples devrait être votre mantra!
La première étape dans la configuration d’un appareil photo numérique lors de sa première mise en marche consiste à entrer la date, l’heure et le lieu corrects. Ces informations, ainsi que de nombreux autres paramètres de l'appareil photo, sont intégrées aux métadonnées EXIF de vos fichiers d'appareil photo numérique..
Il est donc très important de s’assurer que ces informations sont exactes et entrées correctement pour vous aider à gérer toutes les photos de vos archives. Une fois vos photos transférées de votre appareil photo vers un système informatique, ces métadonnées peuvent vous aider à nommer vos photos..
J'inclus le modèle d'appareil photo, la date et le type de fichier d'origine dans les attributs de dénomination de fichier. Comme je mets l'année en premier, le mois en second et le troisième en jour, tous les fichiers s'afficheront par ordre chronologique..
Il suffit de regarder un nom de fichier pour savoir rapidement avec quel appareil photo la photo a été prise, quand elle a été prise et le type de fichier initial dans lequel la photo a été prise..J'incorpore également un message de copyright avec mon nom et mon adresse électronique dans les données EXIF de mes photos. Cela garantit que votre nom et vos coordonnées sont accessibles à toute personne souhaitant acheter ou utiliser l'une de vos images et permet d'identifier clairement que le fichier vous appartient..
Ici, vous pouvez voir un exemple de certaines informations stockées dans des fichiers d'appareils photo numériques. Cela comprend les informations d'exposition, les modes de mesure, l'objectif utilisé et d'autres données utiles..Vous devez toujours formater les cartes mémoire de votre appareil photo avant de prendre des photos, et je le fais chaque fois que je commence une nouvelle prise de vue. Assurez-vous de le faire dans votre appareil photo plutôt que sur un ordinateur, une tablette ou un autre périphérique, car cela garantira l'intégrité des données et aidera à éviter toute erreur lors de l'enregistrement des images sur la carte. La prudence dans cette étape est nécessaire! Assurez-vous que vous avez archivé toutes les photos ou tous les fichiers numériques qui pourraient déjà être présents sur la carte, car son formatage effacera toutes les données précédemment stockées, qui risquent d'être définitivement perdues..
Une fois ces étapes initiales terminées, il est temps de configurer l'appareil photo pour prendre des photos..
Vous devrez prendre des décisions sur la manière dont vous souhaitez procéder, en fonction de considérations telles que le type de sujet, les flux de travail de post-production et d'autres critères spécifiques que vous jugerez peut-être importants. Pour les sujets de photographie de nuit, je considère que les paramètres suivants sont les plus couramment utilisés et les plus importants pour prendre le contrôle de.
Le menu d'exposition ou le sélecteur de mode de votre appareil photo vous permet de contrôler les paramètres d'exposition. Les modes d’exposition sont généralement désignés par les lettres M, A, S et P, qui correspondent aux modes Manuel, Priorité ouverture, Priorité vitesse et Programme..
Le cadran du mode d'exposition sur un Nikon D7100 indiquant clairement les modes d'exposition M, A, S et P.Vous contrôlez l'exposition de l'une des trois manières suivantes: en ajustant l'ouverture de votre objectif, en modifiant la vitesse d'obturation ou en définissant une valeur ISO dans l'appareil photo..
Ayant déjà utilisé des appareils de prise de vues entièrement manuels, je traite mon reflex numérique de la même manière et utilise généralement le mode d'exposition manuel pour contrôler la quantité de lumière entrant dans l'appareil photo. Le mode d'exposition manuelle vous donne un contrôle complet sur les trois paramètres d'exposition.
Parfois, j'utilise également la priorité d'ouverture pour certains scénarios de photographie de nuit. Cela signifie que vous réglez l'objectif sur une ouverture spécifique, telle que f8, et que l'appareil photo ajuste la vitesse d'obturation afin que l'exposition soit correcte..
La priorité d'obturation et le mode de programmation ne sont pas vraiment adaptés à ce style de photographie particulier. Je les utilise donc rarement, voire jamais..
J'aborderai plus en détail la commande manuelle d'un reflex numérique lors d'une prochaine leçon, car j'estime qu'il s'agit du meilleur moyen de configurer un appareil photo pour les sujets photographiés de nuit..
En raison du mélange de sources lumineuses présentes dans de nombreux sujets de photographie de nuit, il est préférable de prendre des photos brutes. Cela a plusieurs avantages…
La prise de vue au format brut vous donne le contrôle ultime sur l'aspect et la convivialité de vos images. Lorsque vient le temps de post-traiter vos photos, les fichiers bruts autorisent des modifications majeures des paramètres de balance des blancs et de couleur.
Si vous utilisez le format jpeg ou tiff, la couleur est essentiellement «intégrée» au fichier et ces formats de fichier sont beaucoup moins souples en ce qui concerne le traitement des couleurs..
Les fichiers bruts ont également une plage dynamique plus étendue que les fichiers jpeg et utilisent jusqu'à 16 bits de données pour chacun des canaux de couleur rouge, vert et bleu. Cette profondeur de bits élevée permet à l'appareil photo de mieux capturer les images dans des conditions de lumière très contrastées où la différence entre les ombres et les hautes lumières est extrême..
Les fichiers Jpeg utilisent uniquement huit bits de données pour chacun des canaux de couleur rouge, vert et bleu, ce qui correspond à environ 17 millions de couleurs différentes. Cela peut sembler beaucoup, mais même avec ce nombre de couleurs disponibles, vous pouvez toujours obtenir des bandes et autres artefacts, ce qui nuit à la qualité de l'image..
Les images JPEG ont l'avantage d'une taille de fichier plus petite. Cela vous permet de stocker davantage d’images sur la carte mémoire, mais pour ce faire, il utilise une compression d’images «avec pertes» pour réduire la taille des fichiers. Cela entraîne un coût pour la qualité d'image, car des artefacts de compression peuvent être visibles lors d'une inspection plus minutieuse..
Si vous souhaitez prendre des photos au format jpeg, je vous suggère de le définir sur le réglage de qualité le plus élevé afin de minimiser les artefacts de compression visibles dans vos photos..
Les fichiers bruts, en revanche, peuvent être tournés sans compression, ce qui signifie que la taille des fichiers, en particulier pour les images de plus de 24 mégapixels, peut être énorme..
Ils peuvent également utiliser un algorithme de compression, ce qui réduit la taille des fichiers, mais il peut s'agir d'une compression "sans perte visuelle", ce qui signifie que vous ne verrez aucun artefact visible dans les images capturées. C'est l'option avec laquelle je choisis de tirer.
J'utilise l'espace colorimétrique s-RVB, qui est l'option par défaut. Adobe RGB a théoriquement une gamme plus étendue (gamme de couleurs) mais est plus compliqué à utiliser. Restez juste avec l'espace colorimétrique s-RVB et vous ne vous tromperez pas.
Le posemètre intégré à votre appareil photo aura probablement quelques réglages différents pour faire face à différents types d'éclairage. Les modes de mesure multizone, pondérée centrale et spot sont les plus courants..
J'utilise généralement la mesure multizone car elle est plus précise pour la plupart des situations photographiques que vous êtes susceptible de rencontrer lors d'excursions photographiques nocturnes..
Si vous prenez des photos brutes, le réglage de la balance des blancs ne pose pas vraiment problème, car les données de capteur brutes permettent une manipulation poussée de la balance des couleurs dans le logiciel une fois la photo prise..
Pour les paysages urbains, je prends généralement des photos avec un réglage de balance des blancs au tungstène ou au néon. Si vous ne savez pas comment réaliser une scène, vous pouvez toujours utiliser un réglage de balance des blancs automatique et modifier les couleurs en post-traitement, selon vos goûts..
Si vous décidez de prendre une photo jpeg ou tiff, vous devrez régler avec précision la balance des blancs lorsque vous prenez la photo. C'est pourquoi je ne recommande pas de photographier avec ces types de fichiers, car il existe souvent un mélange de différentes sources de lumière dans la photographie de nuit, ce qui peut compliquer le réglage de la balance des blancs..
Ce paramètre dépend de si vous utilisez des objectifs à mise au point manuelle ou automatique. Si vous utilisez des objectifs à mise au point automatique, il est préférable d'utiliser le mode de mise au point automatique simple plutôt que le mode de mise au point automatique continu..
Le mode de mise au point automatique continu maintient en permanence la mise au point, ce qui est plus utile avec les sujets qui se déplacent rapidement, comme ceux que l'on trouve dans le sport automobile. Elle épuise également la batterie plus rapidement et peut toujours essayer de faire la mise au point dans les conditions de faible luminosité communes à la photographie de nuit..
Une fois que le système de mise au point automatique a verrouillé la mise au point sur votre sujet, vous devez passer en mode de mise au point manuelle afin que l’objectif ne continue pas à rechercher et ne tente pas de régler à nouveau la mise au point lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
Le commutateur MF-AF sur un Nikon D700 réglé sur le mode de mise au point automatique en continu, mode que vous ne voudrez probablement pas utiliser pour la photographie de nuit!Les appareils photo Nikon vous permettent de définir l’activation de la mise au point automatique sur un bouton autre que le déclencheur. Ceci est très pratique car cela signifie qu'après avoir obtenu la mise au point, vous n'avez pas besoin de passer en mode de mise au point manuelle, car le système ne tente pas de refocaliser lorsque vous appuyez sur le déclencheur..
Avec les objectifs à mise au point manuelle, vous n'avez pas d'autre choix que de régler l'appareil photo en mode de mise au point manuelle..
Dans de nombreuses situations de photographie de nuit, telles que des prises de vue urbaines à grand angle, je règle simplement l'objectif sur une mise au point à l'infini et le laisse tel quel. Si aucun sujet ne se trouve à proximité de l'appareil photo, la profondeur de champ doit être suffisante pour que tout ce qui se trouve dans le cadre soit net..
Si vous avez des sujets proches de votre appareil photo et souhaitez maximiser la profondeur de champ pour l’ouverture choisie, vous pouvez utiliser les repères hyperfocaux trouvés sur de nombreux objectifs à mise au point manuelle..
Voir mon article sur la mise au point manuelle par rapport à l'objectif d'objectif auto-focus pour plus d'informations sur ce sujet..
Si vous utilisez des objectifs à mise au point manuelle dépourvus de puce de données, il est judicieux de programmer les détails de la distance focale et de l'ouverture maximale dans l'appareil photo si cette option vous est proposée..
Mes appareils photo Nikon ont cette capacité et je peux ainsi programmer jusqu'à dix objectifs différents sans processeur dans mon appareil photo. J'ai attribué l'un des boutons de fonction personnalisables sur le boîtier de mon appareil photo pour modifier rapidement ces informations via une molette de commande lorsque je permute les objectifs..
Lorsque vous ajoutez manuellement des informations sur l'objectif à l'appareil photo, celui-ci enregistre la longueur focale et les informations d'ouverture dans les données EXIF, ce qui dans ce cas concerne un objectif principal Nikkor AIS 135mm f2.8. Ceci est très pratique si vous souhaitez revoir ces informations ultérieurement et vous permet également d'utiliser des modes de mesure et des capacités de flash plus avancés..Étant donné que vous photographierez la plupart des sujets de nuit avec un trépied ou une plate-forme stable, vous devez désactiver toutes les options de stabilisation de l'image. Selon le système de caméra utilisé, il peut s’agir d’un commutateur sur l’objectif ou d’un élément de menu dans la caméra elle-même..
Si la stabilisation est activée lorsque l'appareil photo est sur un trépied, la qualité de l'image risque en réalité de se dégrader.
Vous souhaitez définir manuellement la valeur ISO sur la valeur la plus basse possible et éviter d'utiliser la fonction ISO automatique..
En sélectionnant le paramètre ISO de base de votre appareil photo, qui se situe généralement autour de ISO100, vous réduirez au minimum le bruit dans vos images. Ce n'est pas toujours possible, et dans certaines situations, vous devrez augmenter la valeur ISO..
Deux types de paramètres de réduction du bruit sont généralement disponibles dans l'appareil photo: réduction du bruit ISO élevée et réduction du bruit en exposition longue.
Une réduction du bruit ISO élevée n'est nécessaire que pour certains sujets tels que l'astrophotographie. Il est généralement utilisé pour des valeurs ISO supérieures à 1600. J'utilise le réglage "normal" pour réduire le bruit et il semble fonctionner assez bien dans la plupart des situations sans perte excessive de détails dans les images. Comme je l'ai indiqué précédemment, il est préférable d'essayer d'utiliser un paramètre ISO faible dans la plupart des situations. Vous n'aurez donc pas besoin de cette option, sauf dans des circonstances spéciales..
La réduction du bruit en longue exposition est utilisée pour les expositions d'une durée d'une seconde. Il aide à réduire le bruit provenant de la surchauffe du capteur lors de longues expositions et peut aider à éliminer les pixels morts ou chauds.
La réduction du bruit en exposition longue double également la durée pendant laquelle l'appareil photo a besoin de traiter et d'enregistrer des images, car il effectue une exposition "cadre sombre". Cela signifie que vos piles ne dureront que la moitié moins de temps.
Les deux types de réduction du bruit peuvent être appliqués aux fichiers dans le logiciel. Vous pouvez donc laisser ces options désactivées si vous préférez réduire le bruit ultérieurement..
La plupart des caméras vous permettent d'ajouter des éléments de menu couramment utilisés à un menu personnalisé. Cette fonction très pratique vous permet d’accéder rapidement aux paramètres que vous modifiez régulièrement..
Ici, vous pouvez voir quelques-uns des éléments couramment utilisés que j'ai stockés dans le menu personnalisé de mon appareil photo.Votre écran LCD est un outil très important pour vérifier la focalisation critique et l’intégrité de la couleur et pour obtenir une exposition correcte..
Étant donné que les photographies de nuit sont prises dans des conditions de faible luminosité, l'écran est facilement lisible. Vous ne devriez donc pas avoir à ajuster la luminosité pour compenser la lumière directe du soleil. Donc je laisse généralement le mien tel quel.
Une fois que vous avez pris une photo, vous devez utiliser l’affichage pour zoomer sur votre sujet afin de voir si tout est correctement mis au point. La possibilité de vérifier rapidement vos prises de vues est l’un des grands avantages des appareils photo numériques. C'est aussi très pratique pour vérifier une exposition correcte.
Les appareils photo modernes disposent généralement d'un histogramme permettant de vérifier si vous surexposez ou sous-exposez vos images. J'utilise toujours l'histogramme pour vérifier mes expositions et j'entrerai dans les détails pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité dans un futur tutoriel..
Cette option vous permet de prendre plusieurs images en succession rapide avec une gamme de différentes expositions. Cela vous donne non seulement la possibilité de sélectionner une image avec la meilleure exposition, mais vous pouvez également combiner des fichiers séparés en une seule image à plage dynamique élevée à l'aide d'un logiciel.
J'utilise généralement un réglage de crochet de -2 arrêts sous-exposé, -1 arrêt sous-exposé, exposition correcte, +1 arrêt surexposé et +2 arrêts surexposé pour un total de cinq images entre crochets avec quatre arrêts de latitude d'exposition.
Lorsque vous effectuez des expositions entre crochets, vous devez régler l'appareil photo sur un mode de prise de vue en continu et maintenir le déclencheur ou la gâchette à distance enfoncé de manière à ce qu'il déclenche rapidement une succession d'images..
Cette fonction vous permet de niveler votre ligne d’horizon. Il peut être très pratique dans les situations de faible luminosité où vous n’avez pas une vue dégagée sur l’horizon. Il vous aide également à vous assurer que les lignes verticales telles que celles des bâtiments sont droites..
La plupart des photos de nuit utilisent des vitesses d'obturation comprises entre une et dix secondes, et la plupart des appareils photo vous permettent de définir des vitesses d'obturation d'une durée allant jusqu'à 30 secondes..
Si vous avez besoin d'une vitesse d'obturation plus longue, réglez l'appareil photo sur "ampoule" et utilisez un déclencheur à câble ou un déclencheur à distance pour que l'obturateur reste ouvert pendant de plus longues durées..
Si vous ne disposez pas d'un déclencheur à distance ou d'un déclencheur de câble câblé, vous pouvez utiliser la fonction de retardateur pour éviter de toucher l'appareil photo pendant l'exposition..
Nikon D7100 en utilisant la fonction retardateur. Si nécessaire, je le configure pour qu'il utilise un délai de cinq secondes avant que l'obturateur ne se déclenche, car appuyer sur le bouton de l'obturateur peut entraîner un flou animé sur vos photos si vous déplacez accidentellement l'appareil photo..Cela couvre assez bien la plupart des réglages importants utilisés en photographie de nuit.
Dans mon prochain article, je regarderai la relation entre la vitesse d'obturation, l'ISO et l'ouverture. Ensuite, je vais passer à la mise en pratique de cette théorie en installant un appareil photo en mode d'exposition manuel pour la photographie de nuit..
Jusque-là prendre soin.
Accentsconagua