Share
Dans ce didacticiel, vous découvrirez l'histogramme et ce qu'il peut vous dire à propos de vos photographies. Si vous souhaitez utiliser le dos de votre appareil photo pour évaluer l'exposition, vous avez besoin de l'histogramme. Le comprendre pleinement vous aidera à capturer des images de meilleure qualité et plus flexibles!
Tutoriel republiéToutes les quelques semaines, nous revoyons certains des articles préférés de nos lecteurs tout au long de l'histoire du site. Ce tutoriel a été publié pour la première fois en avril 2010.
Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un reflex numérique pour voir l'histogramme sur l'écran LCD de votre appareil photo. Un grand nombre de clichés, notamment les clichés avancés, permettent d'afficher l'histogramme lors de la lecture de vos images. Consultez le manuel de votre appareil photo pour plus de détails.
Pour ce tutoriel, vous n'avez pas vraiment besoin d'un logiciel de traitement d'image, mais je vais l'utiliser pour vous montrer comment une exposition correcte permet de tirer le meilleur parti de vos pixels. Cela va dans le sens de bien faire les choses à huis clos avant de les apporter à votre ordinateur.
Il est préférable d'expérimenter différentes expositions sur l'appareil photo avant de les intégrer dans votre éditeur d'images (Lightroom, Photoshop, Camera RAW, Aperture, etc.) pour essayer ces expériences par vous-même. Cela vous aidera à mieux prédire le comportement d'une image avant vous commencez à le peaufiner.
Dans mes premières années de photographie numérique, je prenais une photo, la vérifiais à l'arrière de mon appareil photo et me disais: "ça a l'air bien." Il semblait que j'avais des détails dans mes ombres, des détails dans mes points forts et tout avait l'air d'aller bien. J'apportais l'image dans Photoshop, mais je découvrais que ce logiciel puissant et coûteux ne pouvait pas restituer mes reflets, ni mes ombres, ni corriger une dominante de couleurs particulièrement désagréable..
"Mais ça avait l'air bien dans mon appareil photo. Que s'est-il passé?!" Je me demandais avec frustration.
Image après image, vous avez eu des problèmes d’exposition que je ne connaissais pas avant qu’il ne soit trop tard. En fait, j'ai eu une mission de photojournalisme qui n'a pas été affichée sur le fil, car j'avais gâché ma visibilité. Inutile de dire que mes éditeurs n'étaient pas contents. Ma fierté a pris un coup encore plus grand.
Mon problème n'était pas que je ne savais pas comment photographier. Mon problème était que j'avais ignoré mon bon ami, l'histogramme, et que j'avais confiance en ce que mon écran à cristaux liquides me montrait. Une fois que j'ai commencé à écouter mon histogramme, tout a fait allumé plus de sens. Il m'a dit la chose la plus importante: si mon image était utilisable.
L'histogramme est un graphique qui vous montre la répartition des tons - ombres, demi-tons et rehauts - au sein de votre photo. La forme du graphique varie considérablement en fonction du type d'image et de la manière dont vous l'avez exposée. L'histogramme peut être divisé en trois sections principales: les ombres (à gauche), les demi-tons (au centre) et les hautes lumières (à droite)..
L'histogramme suit le modèle de couleur additive avec des valeurs allant de 0 (noir, pas de couleur) à 255 (blanc, toutes les couleurs), par canal de couleur (RVB). Ainsi, votre caméra peut "voir" 256 niveaux de rouge, de vert ou de bleu. La combinaison de nombres par canal détermine la couleur, tandis que la somme détermine sa luminosité (luminosité).
En réalité, le capteur de l'appareil photo numérique n'enregistre aucune couleur. Il enregistre uniquement la couleur grise et ses 256 niveaux de variance. La couleur est simplement déterminée par le photocapteur qui a été touché et pour combien de temps et avec quelle intensité. Un capteur numérique enregistre une image en niveaux de gris. C'est le processeur d'image qui ajoute les définitions de couleurs.
Ainsi, l'historgramme affiche uniquement la gamme de nuances de gris de votre photo et leur degré d'obscurité ou de luminosité. Même si votre appareil photo peut afficher un histogramme RVB, il vous indique uniquement quels photocapteurs ont été activés et dans quelle mesure. À mon avis, l'histogramme RVB ne fonctionne vraiment que si vous vérifiez la balance des blancs, pas l'exposition.
Malgré l'existence de Photoshop et de RAW, votre appareil photo et votre éditeur d'images, quel que soit leur prix, ne disposent que de ces 256 niveaux. Une fois qu'un pixel sort de la plage 0 à 255, il disparaît. Ce n'est jamais arrivé.
Les capteurs numériques sont des signaux numériques - une série de 1 et de 0. Essentiellement, "oui" ou "non" sans "peut-être". Ainsi, même la flexibilité très appréciée de RAW ne peut rivaliser avec un film et reste limitée à 256 niveaux affichés par l'histogramme. L'image ci-dessous montre comment le numérique supprime réellement les informations.
Les trois sections: ombres, tons moyens et hautes lumières ont environ 85 niveaux, le niveau 128 étant au centre. Les pixels les plus centraux de l'histogramme ont la plus grande souplesse, car ils ne sont ni trop sombres ni trop clairs. Cela signifie qu'aucun des trois canaux de couleur n'est au maximum ni à zéro, ce qui donne à votre logiciel de traitement d'images plus d'espace pour travailler.
Plus l'histogramme de votre image se rapproche des extrémités, plus vous verrouillez l'image en termes d'exposition et de correction des couleurs, même en RAW. Une image mal exposée pose toute une panoplie de problèmes et peut ajouter beaucoup de temps et de frustration en post-production. Certains de ces problèmes incluent le bruit, le décalage de couleur sauvage, les hautes lumières soufflées, les ombres perdues, la bande de couleurs et des ensembles complexes de calques de réglage et de masquage..
Un bon endroit pour avoir la "bosse" ou la "colline" de l'histogramme de votre image est légèrement à droite du centre. Cela vous permet de vous assurer que vous ne perdez pas vos points forts, tout en conservant de bons détails dans les ombres lorsque vous entrez en post-traitement. Cela permet au logiciel d’étirer, compresser, déplacer vers la gauche ou la droite les pixels avec peu ou pas de problème. Il permet également aux réglages "automatiques" de votre logiciel, qu'il s'agisse de Photoshop, de Lightroom ou d'Aperture, de faire le gros du travail lourd afin que vous puissiez passer au suivant, ce qui vous fait gagner du temps..
Le raisonnement derrière le fait de ne pas centrer parfaitement votre exposition sur l'histogramme est une technique de film couramment utilisée qui consiste à surexposer légèrement le négatif. Légèrement sur-exposé, et je veux dire légèrement, rapproche la photographie de ce que l'œil voit, rendant ainsi la scène plus crédible..
Cependant, vous ne pouvez pas surexposer un capteur numérique, pas plus qu'un film négatif. La prise de vue numérique s'apparente davantage à une prise de vue chromatique ou à un film de diapositives: votre exposition doit être totale.
J'ai pris les images ci-dessus au format de fichier RAW. Vous pouvez voir combien d'histogramme doit être déplacé pour que les pixels soient compris entre 0 et 255. Vous remarquerez également à quel point la couleur change radicalement et où les détails sont définitivement perdus, même avec les nouveaux outils "Fill Light" et "Recovery" introduits dans Adobe Photoshop CS3. Là où Photoshop a dû faire presque aucune pensée est dans l'image correctement exposée.
Le type de fichier RAW vous donne une énorme flexibilité pour la prise de vue au format JPEG, mais vous devez le convertir neuf fois sur dix au format JPEG pour que votre laboratoire, votre imprimante ou le Web puisse l'afficher. il. Je prends personnellement les photos RAW lorsque j'ai besoin de contrôler absolument mon image, en particulier dans des conditions d'éclairage difficiles. Cependant, la flexibilité de RAW n’exclut pas le besoin de bonnes compétences techniques.
La caméra ne peut tout simplement pas correspondre à la plage dynamique de l'œil humain. Donc, dans un éclairage particulièrement contrasté comme le soleil de midi, vous devez choisir la partie que vous allez exposer.
Si vous exposez pour les faits saillants, vous perdrez les ombres. Si vous exposez pour les ombres, alors les points saillants sont partis. Si vous exposez pour les tons moyens, vous pourriez tout de même éteindre les temps forts.
La mesure interne de la plupart des appareils photo affiche uniquement une plage de 4 à 5 paliers (-2… -1… 0… + 1… +2). Ce n’est pas grand chose dans une situation de contraste avec des reflets brillants et des ombres profondes. Si vous avez f-rien dans l'ombre mais f-bizillion dans les points culminants, privilégiez la préservation de la important points forts.
Les points forts importants varient d'une situation à l'autre. Dans l'exemple ci-dessus - 14 h 00, forte lumière du soleil - il était important d'avoir des détails dans le bâtiment, les vêtements et les nuages. Je l'ai tourné à 1/125 @ f / 13, ISO 125, pas de flash. Je n'ai coupé qu'une poignée de pixels (fleurs blanches), mais il y a des détails dans ses vêtements, la maçonnerie du bâtiment et la texture dans les nuages. Une bonne compréhension de l'histogramme m'a permis d'extraire de nombreux pixels utilisables de cette situation contrastée - à huis clos au format JPEG.
Il a fallu un certain temps (et de nombreuses erreurs) pour améliorer techniquement et me débarrasser de la mentalité "je résoudrai cela dans Photoshop". Je tire maintenant mes images RAW comme si je photographiais des JPEG. Cela m'aide vraiment à tirer le meilleur parti de ma photo et à exploiter pleinement le pouvoir de Lightroom, d'Aperture, de Camera RAW ou de Photoshop, car je me suis donné, à moi et au logiciel, l'espace nécessaire pour exploiter sa magie..
D'ailleurs, pourquoi voudrais-je trier une photo sur mon ordinateur alors que j'aurais pu la perfectionner à huis clos? Rappelez-vous, même un Hasselbald peut prendre une mauvaise photo.
Accentsconagua