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La photographie à longue exposition connaît un regain de popularité depuis que les appareils photo numériques ont éliminé le risque et une partie des mathématiques. C'est un aspect fascinant sans fin de la photographie. Il apporte deux qualités intéressantes. Tout d'abord, il introduit une nouvelle dimension dans l'image. Non seulement nous photographions les trois dimensions spatiales habituelles, mais en permettant aux objets en mouvement de s'estomper, nous assistons au passage du temps..
Deuxièmement, cette capture du temps crée une qualité profondément émotionnelle dans l'image finale. Qu'il s'agisse de la puissance dramatique du ciel ou de la douceur inévitable de la marée, la photographie en pose longue capture non seulement les moments, mais les sentiments qui leur sont associés.
À mes débuts, je ne trouvais aucun endroit en ligne où toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer étaient rassemblées au même endroit. Je vais donc essayer de vous concocter un guide court mais complet sur ce dont vous avez besoin pour commencer..
Je vais examiner différentes méthodes de prise de vue en pose longue, la plupart de celles que j'ai expérimentées au fil des progrès. Tant que vous avez un trépied (VITAL!) Et un appareil photo avec les modes Av et / ou M, c'est faisable. Tout d'abord, je vais examiner l'utilisation des filtres, puis le contrôle de votre obturateur.
Tout d'abord, si vous n'avez pas de filtres? Ne vous inquiétez pas, vous devez simplement faire plus attention aux heures de la journée où vous photographiez. En règle générale, si vous souhaitez faire une longue exposition, le type de travail que vous faites déjà devrait vous faire prendre des photos autour du lever et du coucher du soleil..
Si ce n'est pas le cas, vous devrez vous habituer aux prises de vue extrêmes, comme tout autre photographe de tournage en extérieur! Vous avez besoin de situations de faible luminosité pour obtenir les temps de déclenchement longs nécessaires. Cela signifie commencer à tirer vers la fin de l'heure magique, juste après le coucher du soleil, et continuer dans la nuit..
Quand je photographiais de longues expositions sans filtre, je commençais vers 21 heures et continuais de filmer jusqu'à minuit environ..
Vous commencerez à f / 22 avec le ciel toujours doré, puis à la tombée de la nuit, vous vous ouvrirez progressivement à environ f / 8 environ. Ce sont toutes des règles générales puisque votre lieu, le sujet et les conditions météorologiques dicteront les détails, mais par une nuit claire avec une faible pollution lumineuse, je dirais que ces réglages seraient un endroit où commencer à expérimenter..
Si vous avez un filtre polarisant, vous pouvez l’utiliser pour couper un ou deux arrêts de la lumière traversant l’objectif, ce qui augmente votre temps d’exposition. Évidemment, cela éliminera également l’éblouissement des fenêtres et de l’eau, ce qui peut parfois amener l’indicateur à lire la scène plus brillante qu’elle est et à sous-exposer inutilement. La "qualité" d'une image moins éblouissante est également plus agréable et particulièrement agréable pour les longues expositions.
Maintenant, que se passe-t-il si vous avez, ou prévoyez acheter, un filtre de densité neutre quelconque? Il existe différents types, sur lesquels j'ai écrit un article précédemment, mais ils font tous la même chose dans une mesure plus ou moins grande. Même si vous avez juste un filtre ND à trois arrêts polyvalent et bon marché, c'est mieux que rien, ce qui vous donne une durée d'exposition huit fois supérieure..
Ensuite, il existe des filtres ND variables, qui sont une paire de filtres polarisants fonctionnant en opposition intégrés dans une seule unité et pouvant vous emmener de deux arrêts à environ sept à huit arrêts de réduction de la lumière. Enfin, il existe des filtres ND haute puissance, qui sont fixés à une dizaine d'arrêts. Celles-ci sont du type habituellement dédié à la photographie à longue exposition et vous permettront de prendre des photos à tout moment de la journée, même si elles ne sont pas bon marché..
L'utilisation de filtres ND variables nécessite quelques essais et erreurs, car les marques situées autour du filtre sont notoirement inexactes. Après quelques utilisations, vous commencez à avoir une idée précise de la position approximative des paramètres d'arrêt et de la distance à laquelle vous pouvez le pousser sans le "noir-X" tant redouté sur votre image..
J'ai constaté que sur deux à huit arrêts variables variables, vous pouvez obtenir au moins sept arrêts sans que la croix sombre n'apparaisse. Il semble également utile de prendre des photos sous un éclairage diffus. L’éclairage directionnel devant la lentille semble faire en sorte que le syndrome se produise à des puissances inférieures, bien que cela ait une base physique en fait, je ne suis pas tout à fait sûr.
Je serais intéressé de savoir si quelqu'un d'autre a senti que c'était le cas. Il est un peu possible d'utiliser occasionnellement un black-X doux à votre avantage, comme une sorte de grad-ND circulaire, mais la plupart du temps, c'est tout simplement gênant.
La dernière option ND est un véritable filtre ND haute puissance, comme le Lee Big Stopper ou le Hitech Pro 10, mais ils ne sont pas particulièrement économiques et je n'en ai pas encore utilisé. Avec ces fonctions, il est important de faire la mise au point avant de faire glisser le filtre dans le support, et l'appareil photo ne pourra pas le mesurer, vous aurez donc un peu de calcul à faire à partir de votre mesure de pré-insertion..
Ces filtres produisent les meilleurs résultats pour les expositions les plus longues et permettent une prise de vue de jour, mais ne sont pas indispensables pour commencer. Investissez dans l’un d’eux si vous constatez que vous aimez vraiment photographier en exposition longue. Vous aurez certainement besoin d'une télécommande pour en utiliser une, ce qui m'amène parfaitement à votre obturateur.
Donc, vous avez votre filtre, ou vous imaginez que vous pouvez simplement tirer la nuit. Qu'allez-vous faire pour contrôler le volet? Vous avez trois options, essentiellement.
Premièrement, être simplement limité à des expositions de 30 secondes. Ce n'est pas si grave et peut produire d'excellents résultats. Idéal pour les sujets en mouvement très rapide: petites cascades, vagues déferlantes.
Avec une exposition de 30 secondes, vous ne rencontrerez pas beaucoup de mouvement de nuage, même s'ils semblent filer très vite. Au lieu de cela, vous obtiendrez un léger flou peu attrayant qui ressemblera simplement à un tremblement de caméra malheureux.
Il est flexible, car vous n'avez besoin d'aucun accessoire et va souvent de pair avec la prise de vue sans filtre ND. Cela signifie toutefois que votre fenêtre de tir est relativement limitée. trop clair et vous allez avoir des expositions inférieures à six secondes, même à f / 22, ce qui, selon mon expérience, est rarement assez long pour atteindre le niveau de douceur requis pour vraiment ressembler à une longue exposition, sans parler du look de plusieurs minutes de belles images évocatrices.
Trop sombre et vous risquez de sous-exposer sans un verre rapide et une bosse ISO. Cela dit, si vous photographiez le ciel nocturne et que vous souhaitez que les étoiles apparaissent sous forme de points plutôt que de lignes, veillez à limiter le temps d'exposition à 25 secondes ou moins. Avec le contrôle supplémentaire d'un filtre ND variable, des expositions de 30 secondes sont efficaces pour garder votre prise de vue rapide et expérimentale..
L'option suivante consiste à utiliser le réglage de l'ampoule en mode manuel. Vous aurez besoin d'une version à distance pour cela car ils ont un verrou, mais ceux sans marque peuvent être obtenus pour quelques dollars sur eBay. Essayer de maintenir le bouton de l'obturateur de la caméra enfoncé pendant plusieurs minutes sans trembler serait probablement un exercice futile. Vous aurez besoin d'une minuterie de quelque sorte; J'ai utilisé une application de compte à rebours pour mon téléphone, mais un chronomètre ferait l'affaire..
Pour mesurer, j'ai simplement photographié normalement en mode Av jusqu'à ce que la compensation d'exposition soit réglée, puis je suis passé en mode manuel, le déclencheur est réglé sur ampoule, puis un peu de calcul mental plus tard, j'ai déterminé la meilleure ouverture à utiliser. avec ma vitesse d'obturation préférée.
Je règle le minuteur à cette heure d'obturation, puis je clique sur les deux boutons en même temps, en faisant glisser le verrou vers le haut sur le déclencheur à distance. Ensuite, attendez quelques minutes que le minuteur atteigne zéro avant de déverrouiller le déclencheur distant..
Enfin, vous pouvez utiliser une télécommande de minuterie. Il s’agit d’un déclencheur à distance avec une minuterie intégrée qui vous permet de prérégler une durée d’exposition (ou un intervalle d’exposition pour les séquences de prise de vue)..
Ceux-ci peuvent être obtenus à un prix relativement avantageux, autour de 10 à 20 dollars, loin des 130 dollars environ pour les appareils photo de marque et fonctionnent tout aussi bien. Vous suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais au lieu de regarder une minuterie (ou de jouer à Angry Birds et de tweeter en l’attendant), vous le laissez simplement à lui-même et revenez quelques minutes plus tard pour revoir votre travail. C'est la plus facile et la plus précise de toutes les options.
Pour régler l'heure d'obturation sur ce modèle que j'ai, cliquez simplement avec le bouton droit de la souris sur le pavé directionnel jusqu'à ce que la petite barre se trouve sous le texte "LONG" et appuyez sur "SET". Cliquez à gauche de la colonne des minutes, et cliquez vers le haut jusqu'à atteindre le temps d'exposition souhaité: il est réglé sur quatre minutes sur la photo. Appuyez sur "SET" pour verrouiller l'heure, puis le petit bouton rond marqué "TIMER START / STOP" est le déclencheur..
Une approche très simple du bon sens. La plupart des télécommandes de minuterie sont les mêmes ou très similaires. Ils peuvent sembler complexes dans l'image, mais ils sont très simples à utiliser. Au cas où vous vous le demanderiez, "DELAY" correspond au temps qu'il faut avant de prendre la première photo, comme un retardateur variable. "INTVL" correspond bien entendu à la prise de vue à intervalles pour les séquences timelapse pouvant être intégrées à la vidéo combien de photos à prendre en tout.
Toutes ces choses très utiles, même si elles sont de plus en plus intégrées aux caméras modernes.
Dans tous ces scénarios, vous devez être conscient de l'impact du flou directionnel sur votre composition. Par exemple, vous ne pouvez pas former de triangle en utilisant un nuage comme un point si vous allez brouiller le ciel. Vous ne pouvez pas non plus utiliser le surf comme ligne de repère si vous allez brouiller la mer.
Vous devez être parfaitement conscient de ce qui sera absolument immobile (rochers, bâtiments, structures, troncs d’arbres), de ce qui sera un peu flou (branches et feuilles d’arbres, petits cailloux sur la plage, personnes très lentes) former une zone de douceur (généralement soit de l'eau ou du ciel).
Planifiez votre image finale de manière à tirer parti de ces différents degrés de mouvement pour une photo longue exposition plus convaincante..
Bonne prise de vue! Des questions? Commentaires? Hit les commentaires ci-dessous.
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