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Lors de la poursuite de la macrophotographie, il est toujours urgent de sonder plus profondément et de se rapprocher. Nous voulons nous émerveiller devant les couches de détails infinies offertes par le monde qui nous entoure. Faire cela sur un budget, cependant, est un défi. Microscopes, lentilles, adaptateurs, éclairages spécialisés, diapositives, solvants, colorants: la liste est longue et peut rapidement se transformer en milliers. Alors, que pouvez-vous faire sur un budget? Dans cet article, je vais vous montrer un type de configuration micro que vous pouvez créer principalement avec l'équipement que vous avez déjà..
Les microscopes de qualité sont très lourds. Pourquoi? Non pas parce qu'ils comportent des lentilles de 8 pouces, mais parce que le boîtier est conçu pour être lourd. À des grossissements extrêmes, le moindre tremblement provoqué par une personne déplaçant son poids dans la pièce voisine peut faire trembler le champ de vision dans son ensemble. Donc, les sols sont en béton, les bancs sont boulonnés et les microscopes sont très lourds.
Si vous envisagez sérieusement la microphotographie à petit budget, remplir un seau avec du béton comme base serait un bon premier pas. En attendant, essayez de travailler quelque part avec un sol en béton massif, comme un garage ou un sous-sol, ou peut-être de construire une petite plate-forme en brique. Tout ce qui a beaucoup de poids est bon, car il est difficile de le faire bouger par de petites vibrations.
Pas exactement la meilleure plate-forme, mais meilleure que l'itération précédente. Malheureusement, je n'ai aucune surface de sol en béton disponible. Ceux d’entre vous qui sont coincés avec quelques chaises ou des parpaings devraient poser quelques coussins de canapé pour s’asseoir / se mettre à genoux / se tenir debout. Ceux-ci absorberont la plupart de vos vibrations habituellement imperceptibles et faciliteront la mise au point..
Une fois que vous avez une base, vous avez besoin d’une plate-forme sur laquelle pointer votre appareil photo. Cela doit être transparent, afin que vous puissiez éclairer des objets à la fois en dessous et en haut. J'utilise du verre de table car nous avons quelques feuilles dans la maison provenant de divers endroits et il est facile de les nettoyer lorsque j'ai besoin de les insérer sur la photo. De plus, contrairement au verre à lame de microscope, il ne craquera pas si votre objectif à monture métallique y tombe accidentellement!
Vous allez avoir besoin de beaucoup de lumière pour vous concentrer. Une LFC de 23-27 W (100 W équivalent) suffira à peu près si elle est dans un réflecteur et que vous désactivez la simulation de l'exposition sur l'écran LCD de votre appareil photo. Cependant, l'image sera extrêmement bruyante lors d'un zoom avant. Si vous le pouvez, utilisez plusieurs lumières vives sous différents angles.
Ne pas utiliser de lampes au tungstène ou les lampes à modeler de vos stroboscopes. Le verre à vitre, même le verre de table, n'est pas traité pour résister aux fluctuations extrêmes de la température et se fissure. En fonction de votre configuration, cela pourrait être une très mauvaise nouvelle pour vos pieds..
Lumières de modélisation. Ne les utilise pas. Pour l'exposition réelle, le flash est la voie à suivre. Qu'il s'agisse d'un flash speed ou de stroboscopes, c'est à vous de décider, mais j'ai personnellement trouvé le flash plus polyvalent dans son positionnement. Et comme il peut être placé si près, il devient une source relativement souple. J'utilise parfois deux stroboscopes à faible consommation d'énergie comme remplissage général, mais parce qu'ils sont si encombrants et que mes pieds ne se plient pas assez, ils ne m'aident pas beaucoup.
Une LFC avec une grille argentée et un flash est tout ce que j’utilise habituellement. Plus serait bien, mais il est difficile de faire beaucoup dans les conditions à l'étroit. Un à trois flashs nus et une méthode de positionnement (le pied avec lequel ils sont venus, le bras, Gorillapod, peu importe) sont sans aucun doute ma recommandation..
Une fois que vous avez vos lumières de focalisation et vos stroboscopes d'exposition à l'intérieur, il ne restera plus beaucoup de place pour ranger votre appareil photo! Vous souhaiterez également éclairer certains sujets par le bas et certains sujets plus opaques et texturés par le haut. Assurez-vous donc de pouvoir déplacer les lumières et les flashs..
En bas allumé à gauche, en haut allumé à droite. Le bas donne des détails, le haut donne la texture de la surface. Maintenant, nous nous mettons au travail. Comment êtes-vous censé obtenir un grossissement aussi fou avec des objectifs de photographie classiques? Vous avez peut-être entendu parler du montage inversé de l'objectif. Nous allons faire une version avancée de cela, où vous ne montez pas simplement un objectif grand angle, mais vous le faites sur le devant d'un téléobjectif! Cela crée une frankenlens lourde, bien sûr, mais capable de résoudre des cellules séparées dans une plante.
Je le fais avec un 18-50mm f / 2.8 pour le grand angle et un 80-200mm f / 4.5-5.6 de mes jours de film. Ce n’est pas la combinaison la plus parfaite en termes de qualité, mais comme je n’ai pas de 70-200mm f / 2,8L assis pour accrocher mon zoom standard, c’est ce qu’il est.
Plus votre verre est beau, meilleures sont vos images. Allez aussi bien que vous pouvez, car dès que vous commencez à zoomer à cette échelle, vous commencez à voir très clairement la répartition des lentilles avec des optiques bon marché..
Franchises extraordinaires: 18-50mm, 80-200mm, 2x téléconvertisseurs et environ 50mm de tubes de rallonge (de bas en haut). Pour connecter vos objectifs, vous avez besoin d'un adaptateur de filtre mâle à homme, probablement une version progressive. Le mien est un 72mm à 52mm, qui était environ 3 $ de Hong Kong sur eBay. C'est probablement du métal bon marché, mais il s'est avéré être solide et solide jusqu'à présent, sans aucun signe d'usure ni de décapage pendant environ trois ans. Je n'ai eu aucun problème accrocher le f / 2.8 lourd là-bas.
Il est également assez important que vos optiques soient propres, éléments avant et arrière des deux objectifs. Une minuscule particule de poussière peut apparaître dans l'image sous forme d'une grosse tache grise, obscurcissant votre sujet..
Si vous voulez vraiment vous installer, procurez-vous un soufflet ou des tubes de rallonge et un téléconvertisseur de bonne qualité, bien que je suppose que la plupart des photographes macros en auront au moins un.!
Naturellement, vous voulez que le trépied soit aussi lourd que possible; il ne doit même pas nécessairement s'agir d'un trépied photo. Il peut s'agir d'un télescope robuste, d'un levé topographique ou d'un trépied vidéo. Il doit simplement être encombrant avec des pièces se déplaçant sans heurts et aussi peu de jeu lorsqu'il est verrouillé que possible. Idéalement, il devrait avoir une colonne centrale avec une crémaillère (colonne à engrenages) pour régler la hauteur, bien que cela soit peu probable sur la plupart des trépieds. En plus de cela, je recommande fortement les rails macro.
Beau grand trépied solide (je ne sais pas à quoi il sert, mais ce n'était que d'environ 5 $) et rails macro. Il est difficile et frustrant d'essayer de cadrer et de faire la mise au point avec l'appareil photo en remuant les jambes du trépied ou en secouant la tête panoramique / inclinaison (bien que ce soit possible, certes). Dépenser les $ 25-90 sur un ensemble de rails bon marché mais de qualité raisonnable en vaut vraiment la peine, en gain de temps et de plaisir. Mais encore une fois, si vous passez de la macro à la micro, je suppose généralement que vous avez déjà un bon jeu de rails.
Vos sujets peuvent être littéralement n'importe quoi. Beaucoup de choses sont intéressantes à l’échelle micro, bien qu’il soit toujours amusant de commencer avec l’habitude; des feuilles, des pétales, des insectes morts, des pellicules… Tout ce qui est translucide, texturé, ou de préférence les deux est acceptable, bien que vous puissiez découvrir une texture sur des objets qui semblent lisses, explorez et expérimentez!
La pile de "sujets utilisés". Il y a au moins deux étapes pour la mise au point, en fonction de votre configuration. Ma préférence personnelle est de verrouiller (ou de ruban adhésif, dans mon cas) le téléobjectif à sa distance minimale de mise au point, puis de ne compter que sur la bague de mise au point grand-angle inversée. Vous utilisez la colonne de trépied (je tire presque toujours à la verticale) pour définir la mise au point grossière, puis utilisez l'objectif inversé pour une mise au point fine.
Toujours garder un rouleau dans le studio! Si vous avez des rails de mise au point, c'est encore plus facile. Il vous suffit de régler les deux objectifs sur leur distance minimale de mise au point et d'utiliser la colonne de trépied pour la mise au point grossière et le rail pour une mise au point fine. Cela permettra également un empilement de mise au point relativement facile, ce qui est utile car la profondeur de champ à des grossissements aussi importants est négligeable; quelque part dans la région de 50-100 microns est mon estimation.
C’est la partie la plus frustrante, car elle est étroitement liée à la mise au point. J'utilise un T3i car sa résolution de 18MP permet une plus grande capacité de rognage que mon 10MP 40D. J'utilise l'écran LCD articulé pour pouvoir rester assis ou accroupi, plutôt que de rester debout, car cette position est plus stable et produit moins de vibrations par le sol..
J'utilise un déclencheur à distance, afin de ne pas toucher à aucune partie de l'appareil pendant l'exposition. J'ai constaté que les télécommandes infrarouges peuvent être réfléchies par le verre, le déclenchement est donc moins gênant. J'ai aussi tendance à utiliser le verrouillage du miroir pour réduire davantage le risque de vibrations indésirables..
En règle générale, cette vibration n’est pas nuisible à l’exposition en termes de flou de mouvement, car j’utilise le flash plutôt que plusieurs expositions en lumière continue, mais après tout ce cadrage et mise au point soigneux, cogner l’appareil photo même d’un demi-millimètre sera complètement modifier la vue. Cela dit, vous n'avez pas besoin d'être trop paranoïaque pour toucher la caméra, car la plupart des touches légères ne font que revenir à sa position d'origine..
Bien entendu, le réglage de l'ouverture sur les objectifs modernes nécessitera l'astuce de prévisualisation de la profondeur de champ, car il n'y a généralement pas de bague d'ouverture séparée. Donc, avant de filmer, placez votre objectif grand angle sur l'appareil photo en mode priorité d'ouverture, réglez-le sur ce que vous utilisez (j'utilise autour de f / 11 pour un compromis raisonnable entre la profondeur de champ et les effets de diffraction).
Une fois qu'il est défini, appuyez sur le bouton d'aperçu de la profondeur de champ et, tout en le maintenant, relâchez l'objectif et tournez-le. L'objectif tiendra l'ouverture que vous avez définie. Faites la même chose avec le téléobjectif si vous souhaitez attacher des soufflets / tubes ou un téléconvertisseur sans contacts électroniques..
Si vous n'êtes pas sur un sol en béton solide, il sera possible de contrôler un certain degré de cadrage et de mise au point en déplaçant votre poids. Ceci est mieux connu que décrit, alors expérimentez.
Le grossissement est contrôlé par les paramètres de zoom des objectifs. Plus le téléobjectif est long, plus il grossit. Plus le grand angle est large, plus il est grossi une fois inversé. Je laisse mon 80-200mm tomber à 200mm, et mon zoom 18-50mm est verrouillé à 18mm. Cela me donne un grossissement maximum entre les deux lentilles; quelque part dans la région de 12x, si je me souviens bien.
L'ajout du téléconvertisseur 2x permet de doubler ce nombre, puis les tubes rallonges permettent à l'ensemble de l'appareil de se focaliser plus précisément, augmentant ainsi le grossissement total..
Ce minuscule fil d'Ariane à mon doigt est ce qu'il y a à droite. C'est beaucoup de grossissement! Le grossissement d'une configuration particulière de lentilles et de paramètres peut être calculé à l'aide d'un objet connu. Supposons que votre aiguille à coudre mesure 0,60 mm de diamètre et qu’elle occupe les deux tiers de l’écran horizontalement. Connaître les dimensions de votre capteur (le capteur APS-C du T3i mesure 22,3 mm sur 14,9 mm dans la zone de numérisation) vous permet de multiplier, dans ce cas particulier, 22,3 mm sur 2/3, soit 14,87 mm. C'est la "taille de l'image" de mon objet hypothétique. Divisez ce nombre par la taille réelle de l'objet pour savoir combien de fois il a été grossi. 14,87 / 0,6 = grossissement 24,8x, ce qui correspond à peu près à ce que je reçois à 18 mm / 200 mm / 2x téléconvertisseur.
Je sais que vous voulez voir la cohérence disponible avec cette méthode un peu truquée, voici donc quelques-uns de mes résultats sur différents sujets:
Un minuscule café moulu. 
Les beaux cheveux sur le dos d'une abeille. 
Un morceau de gale… brute, mais magnifique à tirer. 
Les cellules d'une veine de la feuille et l'un des poils minuscules qui en poussent au bas. 
Oeil d'abeille et base d'antenne. 
Gouttelettes de sang dans de minuscules flocons de peau sèche. Aussi brut, semble aussi incroyable! 
Diverses espèces d'algues dans une fine goutte d'eau. Cette méthode remplace-t-elle donc un coûteux microscope trinoculaire à loupe 400-2000x par un adaptateur DSLR de plusieurs centaines de dollars et un banc de laboratoire de 300 lb pour tout mettre en place? Eh bien, non, bien sûr que non. Mais pour les amateurs, les passionnés et les macrophotographes à temps plein, il s'agit d'un bon moyen d'expérimenter davantage en utilisant ce que vous avez probablement déjà traîné. Même pour les scientifiques qui ont le matériel professionnel au travail, mais qui aimeraient bien s'amuser à la maison.
Comment pourrais-je m'y prendre pour l'améliorer? La première chose que je ferais probablement est de construire un portique CNC avec contrôle du mouvement à entraînement par vis (utilisant des roues, pas de composants électroniques CNC) au lieu des rails macro. Cela me permettrait de monter la caméra au centre de gravité plutôt que de se pencher d'un côté, et l'ensemble du montage pourrait être placé sur le dessus d'un bloc de béton avec un trou encastré pour un projecteur CFL / LED et un flash Speedlight.
Je pouvais ensuite connecter la caméra à un ordinateur pour le visionnage en direct (ce que je faisais régulièrement avec cette méthode) et contrôler avec précision la position de la caméra en trois dimensions. Cela coûterait un peu, mais pas autant que le prix d'un adaptateur pour caméra-microscope, sans parler du microscope lui-même. L'autre chose à faire serait d'expérimenter avec d'autres longueurs de lentilles dans diverses combinaisons.
J'espère que vous avez apprécié cette petite incursion dans le monde du très petit budget, et j'espère que cela vous a donné quelques idées pour vos propres objectifs. Il n’est vraiment pas trop difficile de passer à la microscopie à faible consommation avec seulement un reflex numérique et un équipement photo / macro classique. Avec un peu de patience, vous pouvez créer des images fantastiques. J'ai certainement eu beaucoup de plaisir à utiliser cette technique au cours des dernières années.!
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