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Dans mon précédent tutoriel "Introduction à l'exposition par le débutant ultime", quelqu'un a mentionné que j'aurais dû inclure une section sur la mesure. Et même s'ils avaient probablement raison, je trouvais cela trop avancé pour un guide du débutant et trop compliqué pour un débutant.
Les compteurs de la plupart des caméras sont des compteurs "à réflexion". Ce qui signifie qu'ils mesurent la lumière qui est réfléchie par notre sujet et renvoyée dans notre objectif. Il en va différemment de certains modes sur les lecteurs de poche autonomes qui, bien qu’ils puissent mesurer la lumière réfléchissante, sont mieux connus pour mesurer la lumière ambiante ou incidente de la source lumineuse elle-même, qu’il s’agisse du soleil ou d’un flash stroboscopique / de studio..
Tous les reflex numériques ont quelques modes de mesure différents pour différentes situations et sont très utiles pour obtenir une exposition correcte. Ils sont bien améliorés par rapport aux anciens compteurs et sont supérieurs à la lecture des réglages d'une boîte de film (autrefois) ou à la connaissance de la "règle des 16 ensoleillés" (très discutable, mais allez avec moi ici!)
Exemple montrant le point AF sélectionné
C'est à peu près le mode de mesure par défaut sur les reflex numériques. Nikon l’appelle Matrix, Canon l’appelle Evaluative. Les autres marques ont d'autres noms. Ce mode utilise la zone située sous le point AF sur votre sujet, puis échantillonne également le reste de la zone d’image pour déterminer quelle serait la meilleure exposition pour répondre à ces deux besoins..
Ceci est très souvent utilisé en photographie de portrait pour obtenir un bon équilibre entre la personne et l'arrière-plan.
Pensez à quelque chose pour utiliser ce mode correctement. Comme il utilise le point AF sélectionné pour une grande partie du calcul, vous devez, si vous effectuez une mise au point et recomposer (en utilisant le point AF central), verrouiller l'exposition également au moment où vous verrouillez la mise au point. Ou, si vous utilisez des points de mise au point autres que le centre, utilisez-en un qui couvre votre sujet et conservez-le à cet endroit..
Déplacer le point de focalisation sur une autre zone que celle prévue peut modifier considérablement la mesure. Si ce point focal finit sur un ciel lumineux au lieu d'une personne, vous rencontrerez certainement des problèmes.
C'est le mode de mesure le plus utilisé, mais c'est celui que j'utilise le moins. Mais prenez cette décision pour vous-même. Faire ne pas fais comme moi, car tu ne peux pas tirer comme moi.
Ces deux modes fonctionnent de la même manière, ils couvrent simplement différentes quantités de surface. Spot et partiel couvrent une petite zone juste au centre du viseur et ignorent essentiellement le reste de l'écran. La mesure ponctuelle couvre une zone d'environ 3% de l'écran, la partie partielle couvre une zone d'environ 9 à 10%. Lequel choisir dépendra de l'ampleur de votre sujet dans le cadrage de l'image.
Lors de l'utilisation de ces deux modes, il est important de prendre en compte quelque chose de moyen, mais plus en détail dans la suite de cet article..
Il est préférable d’utiliser ce mode s’il existe une grande différence de luminosité entre le sujet et l’arrière-plan, par exemple lorsque vous photographiez une personne en contre-jour avec un ciel lumineux. Ou, si la zone de tons moyens est petite par rapport au reste de la zone d'image.
Parce que ces modes sont si petits et précis, vous devrez prendre une décision artistique sur ce qui est réellement mesuré et ce que vous voulez accomplir dans votre prise de vue. Si vous recherchez une silhouette, vous devez mesurer le fond et non votre sujet. Si vous voulez que votre sujet soit bien exposé, vous devez vous en servir..
Vous devez prendre une décision consciente et faire des compromis sur ce qui doit être exposé le plus correctement (silhouette, exposer correctement l'arrière-plan, sous-exposer considérablement votre sujet ou rétro-éclairage, exposer correctement votre sujet et masquer l'arrière-plan)..
Ce mode prend un mètre global de la scène entière, mais met davantage l'accent sur le centre du viseur. C’est probablement le mode le moins utilisé par la plupart des gens, mais le mode que j’utilise en fin de compte environ la moitié du temps consacré à mon travail en paysage.
Cela fonctionne pour moi et pour la façon dont je tire. Cela fonctionne pour moi parce que la plupart du temps, la lumière est égale entre mon sujet au premier plan et l'arrière-plan, mais comme je veux que mon sujet au premier plan soit l'exposition la plus visible / parfaite, il en tient compte..
J'ai déjà parlé de "verrouiller votre exposition" avant de recomposer. Le bouton de verrouillage de l'exposition est un bouton peu utilisé par la plupart des utilisateurs de reflex numériques. Maintenant, il peut s'agir d'un bouton autonome ou imbriqué sous un autre bouton. En réalité, vous pouvez également définir le verrouillage lorsque vous verrouillez la mise au point en sélectionnant cette option dans le menu Fonction personnalisée de votre appareil photo. Quoi qu'il en soit, trouvez cette fonction et utilisez-la.
Comme indiqué sur un appareil photo Canon. Consultez le manuel de votre appareil photo pour connaître l'emplacement et les options sur votre appareil photo..
Maintenant, si vous photographiez en mode manuel, vous n’avez pas besoin de l’utiliser, car vous verrouillez toujours votre exposition en tout temps. N'oubliez pas de définir votre exposition avant vous recomposez.
Toutefois, si vous utilisez l'un des modes auto-programmé ou semi-automatique, tel que la priorité à l'ouverture ou la priorité à la vitesse, ce bouton deviendra votre meilleur ami. Recherchez la zone que vous souhaitez exposer et appuyez sur ce bouton pour verrouiller l'exposition, puis verrouillez la mise au point afin qu'elle ne change pas lorsque vous changez de composition, ce qui vous donne une exposition moins souhaitable..
Comme je l'ai dit, les posemètres modernes sont une merveille moderne, mais ils doivent être utilisés correctement pour en tirer le meilleur parti..
Les indicateurs intégrés à l'appareil photo sont conçus pour obtenir une exposition correcte sur un ton moyen (pensez à l'herbe verte ou au ciel bleu), mais plus précisément à une zone grise réfléchissante à 18%. Dans la plupart des cas, cela fonctionne très bien car il y a tellement de tons moyens dans la plupart des scènes que nous tournons. Même les teintes de peau des gens peuvent être un demi-ton.
Mais que se passe-t-il si le sujet prédominant dans notre viseur n’est pas un demi-ton? Que se passe-t-il si nous avons presque tous du noir ou du blanc dans une image? (le proverbe labrador noir dans une mine de charbon, l’ours polaire dans la tempête de neige). Le compteur les rendra toujours gris, car c’est tout ce qu’il sait faire..
Dans l'exemple ci-dessous, j'ai tiré des morceaux de papier blanc, noir et gris. Dans chaque cas, j'ai tiré le papier sur un mètre central pour une exposition "correcte", puis exposé également à -2EV (valeur d'exposition) et à + 2EV - ou, en d'autres termes, sous et sur exposé chacun par deux arrêts.
Dans chaque cas, 0 mètre a rendu chaque morceau de papier gris (le papier gris correctement), -2 tout en noir, + 2 en blanc. Maintenant, nous aurions probablement dû aller à + -3 pour obtenir du noir pur et du blanc pur mais je ne voulais pas dépasser mon compteur et utiliser un calcul. Je voulais voir ce que le compteur fait.
Donc, comme je l'ai dit auparavant, le lecteur est réglé pour exposer un sujet mi-ton et cela le prouve.
Juste un peu à part ici, rappelez-vous quelques paragraphes lorsque je parle des temps anciens et de la règle du "Sunny 16"? Eh bien, cette image a été prise des trois journaux à la fois. Pas de compteur. En utilisant simplement la règle Sunny 16 (par une journée ensoleillée, réglez votre ouverture sur f16 et votre vitesse d'obturation comme l'inverse de votre ISO, c'est-à-dire 1 / ISO)
Intéressant, il a tout à fait raison les trois - tellement pour vieux la technologie, hein? Mais cela montre aussi que si je mesurais et mesurais sur la zone de ton moyen gris, l'exposition serait correcte partout, du noir au blanc (ombre à surligner). Alors rappelez-vous que, si vous pouvez compter sur quelque chose à mi-ton, faites-le. Sinon, voyez le paragraphe suivant.
Revenons à nos 3 papiers tournés à 0 mètre. Alors, qu'est-ce que cela nous dit dans la vie réelle? Eh bien, si nous tournons une scène avec une composition principalement noire ou blanche, nous devons compenser cela, sinon nos images seront soit sous-exposées dans le cas du blanc prédominant, soit surexposées dans le cas du noir prédominant. Vous pouvez le faire facilement en mode manuel ou en utilisant la correction d'exposition si vous filmez en mode P, TV (S) ou AV (A)..
La compensation d'exposition (voir le manuel d'utilisation de votre appareil photo pour savoir comment régler cela) vous permet de prérégler une quantité donnée d'exposition négative ou positive dans l'appareil photo. Alors dites que vous savez que vous aurez besoin de -1 exposition, vous pouvez composer -1 dans la compensation d'exposition et il la conservera jusqu'à ce que votre scène change et que vous n'ayez plus besoin de compenser.
Alors, quand êtes-vous susceptible de rencontrer cette situation dans la vie réelle? Tirer sur la neige est une évidence - essayez de tirer +1 à +2 dessus tout en vous assurant de ne pas surexposer afin de perdre les détails..
Tirer dans un ciel avec de gros nuages blancs gonflés en est un autre. S'il y a des fissures bleues dans les nuages, passez à la mesure ponctuelle et essayez de mesurer cette zone. Ou encore, essayez +1 ou plus pour rendre votre blanc, et non gris.
Un autre événement courant consiste à photographier une robe de mariée blanche. Si ce n'est que la robe, vous pouvez essayer de tirer à nouveau sur +2. Mais supposons qu'il y ait une personne dans la robe, comme d'habitude. Dans cette situation, le visage de la mariée est le plus important. Vous pouvez imaginer, si vous avez mesuré sur la robe, à quel point son visage serait sombre!
Donc, dans ce cas, le moment est peut-être une fois de plus opportun pour passer à la mesure ponctuelle et au visage de la mariée. Essayer de trouver un équilibre entre une bonne exposition pour sa peau, mais garder quelques détails dans la robe. Si vous devez faire un choix, optez pour le visage.
Mais qu'en est-il de la surexposition au noir? Bien sûr, un chien noir sur un fond sombre est la plus facile. Mais qu'en est-il de cela? coups de concert. La plupart des concerts sont mal éclairés à l'exception d'un grand spectacle d'aréna qui peut avoir autant de lumière que la lumière du jour. Mais pensez à la plupart des scènes de concert ou des petits clubs, et même à la grande arène montre où vous avez un projecteur solo sur un seul artiste. Vous avez un artiste au milieu d'une mer de noir.
Bien que la plupart des gens pensent qu’en raison de la faible luminosité, ils obtiendront un cliché sous-exposé, dans la plupart des cas, ils surexposent les artistes. Vous pouvez voir cela par l’artiste brillant et l’arrière-plan (vous l’avez deviné) virant au gris.
Une fois encore, vous pouvez corriger cela en connaissant et en comprenant votre lecteur, et en choisissant de sous-exposer de 1 à 2 paliers. Ou, encore une fois, vous pouvez choisir la mesure spot et essayer d'exposer correctement l'interprète (s'il est à mi-ton) et ne pas laisser l'abondance de noir influencer votre exposition..
Sans vous fier à votre écran LCD (qui peut vous mentir), essayez d’utiliser votre histogramme. Si vous photographiez en blanc ou en noir et que vous avez une grosse pointe au milieu de l'histogramme, cela signifie que vous avez de bonnes chances d'être sous-exposé ou surexposé..
Si le pic est à gauche sur une image noire, il est probablement correct.
Si l'image est principalement blanche, la pointe devrait être à droite.
Et puis pour vous aider sur une image blanche si vous commencez à voir "Blinkies" dans votre affichage d'histogramme, vous savez que vous avez probablement surexposé les blancs..
En situation réelle, comme si je tirais ma clôture blanche - excusez le sujet, il faisait trop chaud pour les mannequins en vogue aujourd'hui - vous verriez quelque chose comme cela. Le premier a été tiré à 0 mètre, le second à +2 mètres.
Assurez-vous donc de connaître et d’expérimenter les différents modes de mesure de votre appareil photo. Comprenez quand tout va bien et quand tout va mal, et que faire quand cela se produit. Vous vous retrouverez bientôt avec des expositions remarquables, des images beaucoup moins éclatantes, moins de bruit et moins de travail à faire en post-production.
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