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Le système de zones est une technique élaborée par Ansel Adams et Fred Archer dans les années 1930. C’est une approche d’une méthode de travail standardisée qui garantit une exposition correcte dans toutes les situations, même dans les conditions d’éclairage les plus difficiles telles que le contre-jour, la différence extrême entre les zones ombrées et les zones lumineuses d’une scène et de nombreuses conditions similaires susceptibles de se produire. jeter la mesure de votre appareil photo en vous donnant une exposition complètement incorrecte.
Aujourd'hui, nous allons explorer ce système et étudier comment il peut vous aider à photographier.!
Tutoriel republiéToutes les quelques semaines, nous revoyons certains des articles préférés de nos lecteurs tout au long de l'histoire du site. Ce tutoriel a été publié pour la première fois en février 2011.
Les modes de mesure de votre appareil photo sont conçus pour vous donner une lecture correcte dans la plupart des situations normales. Mais lorsque vous êtes confronté à une situation exceptionnelle, les mesures de votre appareil photo peuvent facilement être trompées, en pensant qu'une scène est plus lumineuse ou plus sombre qu'elle ne l'est réellement. C’est là que la connaissance du système de zones peut vous éviter beaucoup de problèmes et vous aider à capturer à la fois des expositions correctes et intrigantes..
Bien que les calculs pour le système de zones reposent à l’origine sur des pellicules en noir et blanc, le système de zones s’applique également aux pellicules en rouleaux, en noir et blanc et en couleurs, aux négatifs et inversions, et même à la photographie numérique..
La mesure de la caméra est conçue pour donner des lectures correctes dans des circonstances moyennes. Cela signifie que la caméra regarderait une scène et essaierait de la rendre comme un facteur de réflexion moyen (facteur de réflexion de 18%), qui est gris moyen (une valeur située au centre entre le noir pur et le blanc pur). Cependant, lorsqu'une scène contient trop de lumière, l'appareil essaie de la rendre moyenne afin de l'assombrir, ce qui provoque une sous-exposition. Par contre, quand une scène contient trop de noir, la caméra tente de la rendre moyenne afin de l’éclaircir, ce qui provoque une surexposition..
En tant qu'êtres humains, nous voyons la couleur plutôt que le noir et le blanc, et certaines couleurs sont considérées comme moyennes. En d'autres termes, elles reflètent une quantité moyenne de lumière, ce qui correspond à peu près à la même quantité que le gris moyen. L'apprentissage des tonalités moyennes est fondamental pour le déploiement du système de zones.
Le système de zones divise une scène en 10 zones sur l'échelle tonale (bien qu'il existe des variations de 9 et 11 zones). Chaque plage de tons se voit attribuer une zone. Chaque zone diffère de celle qui la précède de 1 arrêt et de celle qui le suit de 1 arrêt. Ainsi, chaque changement de zone équivaut à 1 différence d'arrêt. Les zones sont identifiées par des chiffres romains, le ton moyen (avec une réflectance de 18%) étant une zone V qui est la zone 5.
Pour nous, photographes numériques, nous ne nous intéressons qu'aux zones III à VII (zones 3 à 7). La partie la plus sombre d'une scène tomberait dans la zone III, tandis que la partie la plus lumineuse d'une scène tomberait dans la zone VII. Tout ce qui est plus sombre que la zone III serait rendu en noir pur sans détail (sous-exposé), tandis que tout ce qui serait plus brillant que la zone VII serait en blanc pur sans détail (surexposé)..
Si vous dirigez votre caméra vers une zone de réflectance moyenne et obtenez les lectures correctes du compteur (un zéro sur le posemètre), cette zone sera alors restituée en moyenne. Si vous ouvrez votre objectif ou si vous ralentissez votre vitesse d'obturation d'un point, cette zone sera surexposée d'un point. Si vous fermez votre objectif ou augmentez votre vitesse d'obturation d'un point, cette zone sera sous-exposée d'un point..
Nous sommes maintenant d'accord sur le fait qu'un ton moyen est naturellement placé dans la zone V. Si vous l'exposez d'un seul arrêt, vous le placerez dans la zone VI (zone 6), ce qui le rendra plus lumineux qu'il ne l'est réellement. . Si vous le sous-exposez d'un arrêt, vous le placerez dans la zone IV (zone 4), ce qui le rendra plus sombre qu'il ne l'est réellement..
Comme le montre l'image ci-dessus, les couleurs moyennes seront correctement rendues lorsqu'elles sont placées dans une zone moyenne qui est la zone V. Par rendu correctement, j'entends qu'elles apparaîtront sur la photo finale de la même manière qu'elles apparaissent en réalité, sans sur ou sous. -exposition. Ces tons comprennent des feuilles d’herbe ou d’arbre vertes, des fleurs rouges, un ciel bleu clair, une carte grise à 18%, etc.
Les tonalités de couleur un peu plus brillantes que la moyenne doivent être placées dans la zone VI. Ces couleurs ressemblent davantage à des pastels ou à des couleurs moyennes fanées. Ces tons comprennent le jaune pur, le rouge rose vif, le bleu clair, le rose pâle, etc.
Les tons de couleur plus brillants que cela doivent être placés dans la zone VII. Ceux-ci incluent la neige blanche, les nuages blancs, le brouillard, la fumée, la brume, le sable brillant…
Les tonalités de couleur légèrement plus foncées que la moyenne doivent être placées dans la zone IV. Ceux-ci incluent des troncs d'arbres, un ciel bleu foncé, etc.
Les tonalités de couleur plus sombres que cela doivent généralement être placées dans la zone III. Ces tons comprennent les chiots noirs, les souliers noirs, les ombres extrêmes, le charbon, etc.
En photographie numérique, une exposition généralement correcte (sur le plan technique) d’une scène moyenne est celle qui est exposée pour les demi-tons, sans effets de surlignage. J'insiste sur les tons clairs, car les détails de la photo découpés en surbrillance sont plus gênants que ceux de la photo découpée en ombre.
Ainsi, si la plage dynamique d'une scène est supérieure à celle à capturer avec un seul plan, vous avez le choix de sacrifier les hautes lumières ou les ombres d'une photo. Et à moins que la zone de surbrillance compromise ne soit vraiment trop petite pour avoir une signification, vous devez toujours protéger les surbrillances. Les reflets soufflés donnent l'impression qu'il manque quelque chose sur la photo, tandis que les détails ombrés effacés sont plus acceptables et parfois même intentionnels pour des effets spécifiques..
Donc, pour exposer correctement une scène moyenne, repérez une couleur ou un ton moyen. Ajustez les réglages de votre appareil photo jusqu'à ce que la marque de hachage du posemètre soit à zéro pour cette couleur, assurez-vous de ne pas trop exposer vos hautes lumières et prenez la photo..
Vous trouverez ci-dessous quelques photos, chacune avec l'interprétation de la couleur juste en dessous. Cela vous donnera une idée de la façon d’évaluer différentes couleurs, de décomposer votre scène et de placer chaque tonalité dans la zone correspondante..
Dans l'image ci-dessus, le jaune est une zone VI. Le jaune est généralement toujours placé dans la zone VI car il a +1 fois plus de réflectance que les couleurs moyennes. L’orange légèrement brillante peut aussi être considérée comme un +1, voire même un +1/2.
La couleur orange saturée étant de couleur moyenne, elle est donc placée dans la zone V. Le rouge est généralement toujours considéré comme une couleur moyenne, à moins d'être trop sombre ou trop lumineux. Ici, il est placé dans la zone IV pour être plus sombre que la moyenne. Le sol est très lumineux, il est donc placé dans la zone VII.
Sur cette photo à mi-chemin dans le ciel, le bleu est moyen, il est donc placé dans la zone V. Vers le bas, il devient plus lumineux, tout autour de la zone VI. Tout en haut, il fait environ -1 arrêt plus sombre que la moyenne, il est donc placé dans la zone IV. En ce qui concerne les arbres et l'herbe, le feuillage a généralement toujours une couleur moyenne sauf s'il est très foncé ou très brillant..
Sur cette photo, l’herbe est dans la moyenne, elle est donc placée dans la zone V. Les arbres à l’arrière, à droite, ont environ un arrêt moins foncé que la moyenne et sont donc placés dans la zone IV. Les nuages sont blancs mais retiennent toujours les détails, ils sont donc une zone VII. Quant à la route, son arrêt environ -1 est plus sombre que la moyenne (peut-être même un -1 1/2 arrêter plus sombre) donc il est placé dans la zone IV (ou au milieu entre la zone IV et la zone III).
Sur la photo du phare ci-dessus, la mer vers le bas est dans la moyenne, elle est donc placée dans la zone V. Cependant, plus haut, il commence à s'assombrir jusqu'à ce qu'il fasse un -1 en haut, de sorte que cette zone puisse être considérée une zone IV.
En ce qui concerne le ciel, sa couleur est approximativement moyenne en haut et à droite, de sorte que cette zone est considérée comme une zone V. En descendant, à gauche, elle fait un arrêt -1 plus sombre que la moyenne, de sorte que cette zone est une zone IV. (Peut-être légèrement plus lumineux qu'une zone IV, vous pouvez donc le considérer comme un -1/2 ou -2/3).
Un peu plus bas, il commence à s'éclaircir en se déplaçant dans une bonne zone VI et finalement dans une zone VII tout à fait à droite. Quant au quai, la couleur est très sombre avec des détails, on le considère donc comme une zone III.
J'ai choisi cette photo pour vous montrer les différentes tonalités que le feuillage peut prendre et comment vous allez placer les différentes nuances de vert dans différentes zones. Pour commencer, l’herbe à gauche du cadre est une réflectance moyenne, elle est donc placée dans la zone V.
Sur les bords de la route, en allant à gauche et à droite, il devient plus clair quelque part autour de +1, il est donc considéré comme une zone VI. Les arbres de chaque côté de la route sont autour d’un arrêt -1 plus sombre que la moyenne, ils sont donc considérés comme une zone IV. Les buissons à l'arrière sont environ 2 arrêts plus sombres que la moyenne, ils sont donc considérés comme une zone III.
Ici, le sable est très brillant tout en conservant la texture et les détails, avec +2 arrêts plus lumineux que la moyenne, donc c'est une bonne zone VII. Le chien dans les zones blanches est également une zone VII et dans la zone sombre, il fait environ -2 arrêts plus foncés qu'une couleur moyenne, ce qui en fait une bonne zone III..
Notez que l'œil gauche du chien devient juste un tout petit peu sous-exposé, ce qui est OK, car minimiser l'exposition pour conserver les détails dans une si petite surface de la monture ferait exploser tous les blancs. Les parties très lumineuses et très sombres d'une telle scène prennent la plage dynamique plus haute que la plage dynamique d'un appareil photo numérique. Vous ne pouvez donc pas conserver toutes les ombres et mettre en surbrillance les détails avec une seule exposition. De plus, comme nous l'avons dit précédemment, le découpage d'ombres est mieux toléré que le découpage de hautes lumières..
Les nuages sont brillants de détails, ils forment donc normalement la zone VII. Le ciel sur ce plan est plus lumineux que la moyenne, faisant un arrêt de +1 en haut à gauche du cadre pour former une zone VI..
Alors que les photographes paysagistes seraient plus habitués à placer les nuances de couleur de la nature telles que celles des montagnes, des arbres, des cieux, des mers, etc., sur le système de zones, les photographes de portrait seraient plus familiers et plus concentrés sur les tons chair et la couleur des cheveux.
La plupart des gens se situent généralement entre la zone IV et la zone VI, à quelques exceptions près, comme les tons chair très lumineux ou foncés. Lorsque vous photographiez des personnes et des portraits, vous vous inquiétez surtout des tons chair. Leurs vêtements auraient également une importance, mais pas autant que le teint de la personne, surtout si seule une petite partie de leurs vêtements apparaît sur la photo..
Parlons un peu de la manière dont nous allons placer différents tons de peau dans différentes zones..
Ce petit gars ci-dessus a un teint brillant, quelque part autour de +1 1/2 arrête plus brillant que la moyenne. Donc, il se situe entre la zone VI et la zone VII. Ses vêtements brillants conservent également les détails, donc rien ne souffle là-bas.
Peut-être que dans sa bouche, les détails de l'ombre sont coupés, mais ce n'est pas grave. Tout d'abord, parce que nous ne voulons pas perdre nos détails de mise en évidence en surexposant pour enregistrer cette zone d'ombre minuscule. Et deuxièmement, comme je l'ai dit plus tôt lorsqu'une plage dynamique d'une scène est supérieure à celle à capturer en un seul coup, l'écrêtage d'ombres est plus toléré que l'écrêtage de hautes lumières..
Sur cette photo, la fille a une peau plus sombre que le petit gars ci-dessus, mais pas aussi sombre qu'une couleur moyenne. Elle est la plupart du temps à un arrêt de +1/2 plus brillant que la moyenne. Les reflets dans ses yeux et ses dents sont également sécuritaires. Il n'y a même pas de coupures dans les zones sombres telles que ses cheveux, ses vêtements et ses accessoires, ce qui est génial..
Ce gars ci-dessus a un teint de peau moyen, il irait donc dans la zone V. Il y a une coupure qui se passe dans les zones les plus sombres de ses cheveux et de sa fourrure noire, mais tant que les détails en surbrillance sont là, ça va.
Cette pauvre vieille dame est environ -1 1/2 arrête plus sombre que la moyenne, alors elle est entre la zone IV et la zone III. Vous sauriez qu'elle n'est pas exactement une zone III en comparant la couleur de sa peau avec le noir pur de ses cheveux. Vous verriez clairement que sa peau est plus brillante que celle.
Il y a juste un tout petit coup d'éclat sur son épaule gauche, mais ça va. Si la zone était plus grande que cela, il aurait peut-être fallu réévaluer ou recomposer le plan pour conserver tous les détails de l'image..
Lorsqu'une scène présente une énorme différence entre les tons les plus sombres et les plus clairs, cela signifie que sa plage dynamique est grande, ce qui empêche de conserver tous les détails contrastés de l'image en une seule photo. Donc, à moins que vous ne prévoyiez prendre plusieurs clichés différents pour les mélanger ultérieurement en post-traitement, ou que vous utilisiez un filtre de densité neutre gradué (qui pourrait même ne pas être utile dans toutes les situations), vous devrez certainement faire un choix. Êtes-vous plutôt avec des ombres coupées ou des reflets éclatés??
La grande majorité du temps, la solution serait de protéger les faits saillants et de laisser tout le reste tomber où il peut. Sauf si la zone de surbrillance est en réalité trop petite pour ruiner la prise de vue, si elle n’a pas beaucoup d’importance pour le plan, ou si vous tentez de la garder sur le compte de la perte des ombres, cela gâcherait toute l’idée derrière la photo, vous devriez toujours protéger vos hautes lumières..
En regardant la photo ci-dessus, vous serez en mesure de dire que l'un des points forts ou les zones d'ombre vont devoir être sacrifiées. Étant donné que vous ne pouvez pas vous passer de ce brouillard blanc et brillant recouvrant la moitié supérieure du cadre et perdant toute l'ambiance de la prise de vue, la mesure de la scène est assez simple. Enlève le brouillard, lis-le dans la zone VII, recompose et prend la photo. Tout le reste tomberait en place. Avoir des ombres coupées ne sera pas un problème, car ce brouillard embué, les eaux soyeuses et le bateau flottant ajoutent tant de valeur et de dramatisme à la photo..
Dans cet exemple, nous savons que la lumière qui passe à travers la fenêtre est trop puissante pour permettre de capturer l’extérieur et l’intérieur sans perte de détails en un seul coup. Le photographe a choisi d'utiliser cette situation de manière créative et de rendre les gens errants sous la forme de silhouettes rigolotes tout en conservant cette belle ambiance extérieure de la ville qui rendait le cliché plus intriguant pour le spectateur..
Pour mesurer cette prise de vue, il vous suffirait de diriger votre appareil photo vers la zone la plus lumineuse du ciel tout en haut, de placer celle-ci dans la zone VII et de laisser tout le reste tomber où il pourrait.
Sur cette photo avec le soleil dans le cadre, il n’est pas possible de préserver tous ces reflets extrêmement lumineux, quelle que soit la vitesse à laquelle vous montez votre vitesse d’obturation. Vous ne vous retrouverez qu'avec une vaste zone sombre et un minuscule point brillant et rien d'autre. Pour cette raison, laisser le centre du soleil s'éteindre tout en conservant tous les autres détails de l'image avec le bleu du ciel, le rouge des coquelicots et le vert de l'herbe en vaut la peine.
Une alternative dans ce cas serait de changer votre perspective et de recomposer votre cadre de manière à ne pas inclure le soleil dans la prise de vue, mais je pense que pour celui-ci en particulier, vous tuez tout ce qui le rend si spécial. Ne vous inquiétez pas pour les faits saillants coupés cette fois-ci.
Certaines personnes pourraient prétendre que le système de zones n'a pas été créé pour, ni ne s'applique à, la photographie numérique, mais la vérité est que c'est le cas. Peut-être pas exactement de la même manière que ce à quoi il était destiné, mais cela fait une énorme différence pour vous et votre photographie. Cela vous oblige à penser à l'exposition et à mieux planifier votre tir.
En règle générale, avec les scènes moyennes, il vous suffit de pointer votre caméra sur une couleur moyenne, de la placer dans la zone V, puis de la recomposer. Avec des scènes à plage dynamique élevée, vous devez faire un choix, sauf si vous envisagez de prendre plusieurs expositions, utilisez un flash forcé ou utilisez un filtre de densité neutre..
Êtes-vous plus préoccupé par les points forts ou par les ombres? Choisissez votre trajectoire, mesurez-vous dessus et tout le reste devrait se mettre en place.
Accentsconagua