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Deux fois par mois, nous relisons certaines des publications préférées de nos lecteurs au cours de l’histoire de Phototuts +. Ce tutoriel a été publié pour la première fois en octobre 2009.
La plupart des photographes, quel que soit leur niveau d'expérience, se plaignent le plus souvent de "mes images ne sont pas nettes" et de "je ne parviens pas à verrouiller ma mise au point". La plupart veulent blâmer leur équipement et, bien qu’il existe de nombreux cas où l’équipement est à blâmer, j’ai constaté que la grande majorité n’est qu’une simple erreur de l’utilisateur. Cela est souvent dû à un manque de compréhension du fonctionnement d'un système autofocus (AF). Ce tutoriel vous donnera une meilleure compréhension de la mise au point et de la netteté et vous aidera, espérons-le, à prendre des photos avec lesquelles vous êtes très heureux.!
Mon quoi? Votre dioptrie - ou votre oculaire. Vous ne saurez jamais si votre sujet est bien mis au point si vous ne pouvez pas voir vous-même ce qui est net à travers l'oculaire. Sur le côté de votre oculaire (comme indiqué ci-dessous) se trouve une petite molette pour régler la mise au point de votre oculaire en fonction de votre vision..
Vous pouvez régler l'oculaire dans une assez large mesure, mais si vous avez besoin de plus de correction de la vue, des dioptries de remplacement sont disponibles pour les reflex numériques / reflex de nombreux grands fabricants, dans une plage allant de -5 à +4 selon les besoins. Non, cela n'améliorera pas le fonctionnement de votre autofocus, mais vous aidera à apprécier son échec et facilitera la mise au point manuelle..
Que diable sont toutes ces choses là dedans de toute façon? Voici où vous devrez peut-être sortir votre manuel (vous souvenez-vous du cahier de papier fourni avec votre appareil photo?) La plupart des reflex numériques ont entre 9 et 11 points de mise au point. Haut de gamme, les caméras professionnelles peuvent avoir entre 45 et 51 points de mise au point (bien que seuls 11 à 19 points soient sélectionnables, les autres sont des points d'assistance).
Il existe deux types de points de focalisation, un seul plan et un point de croisement. Un seul plan ne fonctionne que sur les lignes de contraste perpendiculaires (à un angle de 90 degrés) par rapport à leur orientation. Donc, si vous regardez dans le viseur comme indiqué ci-dessus, la plupart des points de focalisation sont des rectangles, certains orientés horizontalement, d'autres verticalement. Les points de focalisation simples ne fonctionneront que perpendiculairement à leur orientation. Donc, disons que vous tiriez sur un arbre, un point de focalisation à orientation verticale ne pourrait pas trouver le bord de l’arbre, mais un point horizontal. Vous pouvez utiliser ceci à votre avantage en choisissant un point de focalisation qui se verrouille sur la ligne souhaitée et ignore les lignes pour lesquelles vous n'avez pas besoin du focus..
Les points de focalisation des points de croisement fonctionnent avec des lignes de contraste alignées dans les deux sens. La plupart des caméras sont constituées d'un seul point de croisement au centre, entouré par des plans simples les entourant. Les nouvelles caméras haut de gamme présentent désormais des points de croisement à tous les points de focalisation.
Chaque point focal a également une sensibilité particulière. La plupart ont besoin d'un objectif d'une ouverture maximale d'au moins 5,6% pour pouvoir utiliser la mise au point automatique. Sur la plupart des appareils photo, les points de mise au point automatiques environnants sont de cette sensibilité et le point central offre une sensibilité accrue si vous utilisez un objectif avec une ouverture maximale de f2.8 au minimum..
Donc, si vous travaillez dans une situation de faible luminosité, vous pouvez obtenir une meilleure AF en utilisant le point AF central. Si vous n'utilisez pas un objectif de f2.8 ou supérieur, le point central de la mise au point ne présente aucun avantage en basse lumière, mais il peut être plus précis car il s'agit d'un point de croisement..
En outre, lorsque vous regardez les rectangles de mise au point, la zone de détection réelle est 2 à 3 fois plus grande que celle indiquée. Gardez cela à l'esprit lorsque vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur le pont du nez d'une personne, rappelez-vous que son œil se trouve également dans la zone du capteur. La mise au point automatique se verrouille sur l'œil plutôt que sur l'arête du nez car elle présente un contraste des bords supérieur à celui de la lumière plate du nez. Cela n’a souvent pas d’importance, mais si vous travaillez avec une très faible profondeur de champ, cela peut faire une différence en ce qui concerne la zone la plus nette de la mise au point..
La plupart des systèmes à mise au point automatique comportent une certaine quantité d’erreurs ou d’erreur et risquent de dépasser le point de mise au point en raison de la mécanique et de l’inertie du mouvement de la lentille. Vous pouvez aider à minimiser ce problème en mettant au point manuellement l'objectif pour le mettre au point, puis laissez le système AF prendre en charge le reste du mouvement. Ou, si cela vous semble trop difficile, donnez au moins deux tentatives à l'AF de bien faire les choses. Effectuez une demi-pression sur le déclencheur pour le rapprocher puis faites-en un autre pour le régler avec précision..
L’avantage des objectifs haut de gamme est leur fonctionnement entièrement manuel, même lorsque la mise au point automatique est verrouillée. Une lentille moins chère ne vous permettra pas de retoucher manuellement la mise au point une fois le verrouillage obtenu, bien que ce soit un bon moyen de s’assurer que la mise au point est aussi parfaite que possible..
Les systèmes de mise au point automatique fonctionnent sur les lignes de contraste et peuvent donc lutter sur des sujets sans cette fonctionnalité (par exemple, une joue ou un front, une robe blanche ou un smoking noir, du sable, des murs monochromes, etc.). Sur de telles zones, l’AF va chasser toute la journée et peut ne jamais se verrouiller. L’approche consiste à trouver une "meilleure ligne" - yeux, lignes entre la chemise et le costume contrastants, la ligne entre la terre et le ciel, une porte. Tout ce qui a un contraste aidera l'AF à fonctionner mieux et plus rapidement.
À moins que vous ne vous trouviez dans une situation extrêmement rapide nécessitant une mise au point incroyablement rapide, il est préférable d'éviter l'utilisation de la mise au point sur tous les points. Ce mode ne sait pas sur quoi vous voulez faire la mise au point et se concentre généralement sur tout ce qui est le plus proche de l'appareil photo. Il y a des situations où cela est parfait, mais elles sont rares.
J'avais l'habitude de me concentrer et de recomposer en utilisant toujours le point central. Je verrouillerais ma concentration et recomposerais. Ensuite, j'ai lu quelques articles qui disaient que vous ne devriez pas faire cela - que vous devriez filmer avec le point AF le plus proche de la composition finale du sujet. La théorie sous-jacente est que la quantité de mouvement de la lentille et l'angle de l'arc font que la distance entre les sujets change de lentille à mesure que vous vous recomposez. Si vous avez utilisé le point de mise au point sur le sujet et que vous ne vous êtes pas recomposé, le changement de la distance entre l'appareil photo et le sujet n'aurait pas lieu, et donc aucune erreur de mise au point. Alors je me suis mis à prendre des photos pour vous montrer que c’était vrai - et ce n’était pas.
Il n'y avait absolument aucun avantage à utiliser le point sur le sujet sans recomposer. En fait, la focalisation à l'aide du point central et la recomposition étaient plus précises à chaque prise de vue, sauf dans un cas: la macro. Et j'ai tout filmé de 17mm à 200mm, et chaque distance de macro à 30 pieds avec les mêmes résultats.
À chaque test, l'utilisation du point AF central et l'absence de recomposition ont permis d'obtenir l'image la plus nette. L'étape suivante la plus nette consistait à utiliser le point AF central et à recomposer, la moins bonne étant d'utiliser un point AF extérieur sur le sujet. Pour clarifier - la théorie est correcte en ce sens que vous perdez la netteté en recomposant à partir du point central. Ce qui n’est pas correct, c’est que l’utilisation du point sur le sujet ramènera la netteté - ce n’est pas le cas..
Il est à présent possible que, sur mon appareil photo, le point central de la mise au point soit trois fois plus sensible que n'importe lequel des huit autres points et constitue un point de croisement plus précis. Mais c’est le cas de nombreux appareils photo, à l’exception des modèles haut de gamme tels que les Canon 1Ds Mark III ou Nikon D3X. Une autre raison peut être que la plupart des lentilles sont les plus nettes au centre et tombent sur le côté.
Voici trois exemples très typiques de ce que j'ai tourné avec deux caméras différentes. L'encart est un recadrage à 100% du lettrage.
Tout ce que je peux dire, c'est que changer de point de discussion ne vaut pas, à mon avis, le temps imparti. Mais testez-vous, vos résultats peuvent varier.
Une note rapide sur la macro - cela devrait toujours être fait avec un trépied et une mise au point manuelle, en raison de la faible profondeur de champ et de la proximité de l'objectif par rapport au sujet..
La plupart des reflex numériques ont au moins deux modes de mise au point similaires. Le premier est "One Shot" (Canon) ou "Single Servo" (Nikon). Dans ce mode, on suppose que le sujet est immobile. La mise au point est verrouillée, vous obtenez un voyant de confirmation sur l'afficheur inférieur, puis l'obturateur se déclenche. L'obturateur ne se déclenchera pas si un verrouillage de la mise au point n'est pas obtenu.
Le second type est "AI Servo" (Canon) et "Continuous Servo" (Nikon). Dans ce mode, il est supposé que votre sujet est en mouvement (sports, faune, etc.). L'appareil photo recherchera un sujet avec le point AF et la mise au point changera continuellement pour suivre le sujet mais ne sera jamais verrouillée. L'obturateur se déclenchera même si la mise au point n'est pas obtenue.
Certains appareils, tels que "AI Focus" sur Canon, conviennent également lorsque vous avez un sujet immobile, mais qui peut bouger comme un petit enfant. La mise au point automatique se verrouille sur le sujet, mais si le sujet bouge, elle passe en mode AI Servo pour suivre le sujet..
Une troisième possibilité - la mise au point prédictive - concerne les objets qui se rapprochent ou s'éloignent de vous. La caméra va essayer de prédire le mouvement et vous donner une mise au point acceptable.
Bien que l'utilisation d'une profondeur de champ plus profonde avec une ouverture plus petite puisse améliorer la netteté "apparente" de l'image, rappelez-vous une chose: quelle que soit la profondeur de champ, il n'y a qu'un seul point de mise au point. Alors, pratiquez toujours de bonnes techniques de mise au point, quelle que soit l’ouverture utilisée.
Lorsque nous prenons une photo, nous avons tous tendance à basculer vers l'avant et l'arrière, surtout lorsque vous vous penchez sur le sujet avec un appareil lourd à combinés caméra / objectif. C'est naturel; tout le monde le fait dans une certaine mesure. Et, si vous photographiez avec une très faible densité de profondeur, cette faible distance que vous vous éloignez peut influencer la netteté et la mise au point de la zone souhaitée. Si vous avez un DDL de 4 pouces, un balancement de deux pouces peut faire toute la différence dans le monde. Alors, utilisez un trépied.
Maintenant je dois admettre, autant que j'utilise un trépied - je les déteste. Ils interfèrent avec mon travail et la plupart du temps avec ma façon de tirer. Donc, si vous préférez éviter de l'utiliser, prenez au moins le temps d'utiliser la position d'un bon photographe. Un pied devant l'autre légèrement accroupi, les bras serrés sur les côtés, pas en l'air (c'est là que les prises avec la batterie sont très utiles) et le poids du corps centré sur vos jambes.
J'entends toujours un grand souffle lorsque je le suggère aux photographes. Ils vantent régulièrement "je ne tire que manuellement, jamais auto" mais suggèrent manuel se concentrer pour eux, et ils vous regardent comme vous venez de suggérer de vendre leurs enfants. La mise au point manuelle dans la plupart des cas (à condition que votre dipoter soit configuré correctement) peut permettre d'obtenir la mise au point optimale et la plus précise. Surtout en cette ère numérique où il est si facile de regarder les zooms 100%, voire 200%, sur nos moniteurs.
En fait, si vous regardez les spécifications non officielles de la mise au point automatique, vous pouvez voir qu'elles ne sont pas très précises. Voici la spécification pour "netteté": L'image est considérée comme nette si elle apparaît nette dans une impression 6 x 9 à une distance de 10 pouces. Hé oui c'est ça. Pas de zoom 100%, pas d'impression 20 x 30. Juste ça.
Maintenant, un certain nombre de nouvelles caméras sont livrées avec "Live View". Cela peut être un outil utile en mise au point manuelle. Allumez votre vue en direct, effectuez un zoom avant sur votre sujet / point de mise au point et vérifiez la netteté sur l'écran LCD. Cela ne fonctionne pas bien pour moi car je suis presque toujours dans des conditions lumineuses; desserts, plages, etc. - mais pour certains, cela fonctionne très bien.
Une note rapide sur l'image ci-dessus. Je l'avais utilisé à l'origine uniquement pour afficher le commutateur de mise au point manuelle, mais un autre commutateur soulève un point intéressant; le 1,2 m à l'infini et 3m à l'infini. Cet interrupteur a trait à quelque chose que j'ai déjà dit à propos de ne pas obliger votre objectif à explorer toute la plage de mise au point. Si vous savez que vous ne vous focaliserez sur rien à moins de 3 mètres de distance, réglez-le sur ce mode et l'objectif n'aura pas à parcourir autant de distance pour faire la mise au point. Cela peut conduire à une mise au point automatique plus précise du premier coup,
Pour les portraits / portraits, c'est assez largement convenu: les yeux. Pour les autres portraits, il s’agit toujours du visage, sauf s’il ya une autre partie du corps sur laquelle vous souhaitez que le "focus" de l’image soit activé. Concentrez-vous sur la zone sur laquelle vous souhaitez attirer l’attention du spectateur..
Dans les paysages, ce n’est pas toujours aussi facile, mais vous suivez toujours la même règle que ci-dessus. Ne vous contentez pas de "c'est un paysage grand angle, concentrez-vous sur l'infini". Si vous avez un sujet au premier plan, faites la mise au point et laissez votre DDL porter l'image à l'arrière-plan. Si le sujet au premier plan n'a pas une mise au point nette, la confusion de l'image est accrue, car nous voyons naturellement les choses de près, plus nettes que les objets éloignés..
Maintenant, je pourrais me concentrer sur la "distance hyper focale", mais cela pourrait être au-delà de la portée de ce Tut. Si cela vous intéresse et devrait l'être, effectuez une recherche rapide sur Google..
La mise au point et la netteté sont deux choses différentes. L'explication de la netteté peut prendre un autre didacticiel complet, alors je fais simplement quelques remarques utiles..
Si une image est floue, vous ne pouvez pas la rendre nette par netteté. Vous aurez juste une image floue très nette. La plupart des images RAW nécessitent un certain type de netteté. Que vous utilisiez des techniques de netteté intelligente, de masques non tranchants ou de filtrage passe-haut, la plupart des images RAW bénéficient d'une certaine netteté. Cela dit, au fur et à mesure que je progressais dans la qualité de l'appareil photo, j'ai de moins en moins besoin de netteté et je ne l'utilise maintenant que dans 25% de mes images..
Rappelez-vous également que l'affûtage dépend du produit final. Pour une image de taille Web, la netteté ne serait pas aussi nette que pour une impression 16 x 20. Et dans cet esprit, si vous avez l’intention de vendre une image à une agence de stockage de photos, n’affinez pas votre image du tout. La plupart vous demandent de ne pas le faire, car vous ne pouvez pas prédire l'utilisation et la taille de l'image..
La vitesse d'obturation est un autre problème pouvant entraîner un manque de netteté. Chaque personne a une limite à la vitesse d'obturation à laquelle il est capable de tenir à la main avec un objectif à distance focale donnée. Certaines personnes sont plus stables que d'autres, mais si vous ne disposez pas d'une vitesse d'obturation suffisante pour surmonter le mouvement (tremblement) de vos mains, votre image apparaîtra floue. Pour les objectifs standard et grand angle, la plupart des gens peuvent tenir la main à environ 1/30 à 1/60 de seconde.
Pour les téléobjectifs plus longs, il en faut généralement beaucoup plus. Une règle générale avec laquelle les gens commencent par "1 sur la focale de leur objectif". Donc, si vous avez un objectif de 200 mm, prenez une photo au 1 / 200e de seconde et partez de là pour déterminer votre capacité de rétention. Personnellement, je tremble comme la Californie un mauvais jour, donc je tire plus haut. Cela dépend également de la distance qui vous sépare de votre sujet, car le mouvement est exagéré à mesure que vous vous éloignez du sujet..
Si votre sujet est en mouvement, si l'appareil photo est immobile ou si un trépied ne vous aide pas, vous devez disposer d'une vitesse d'obturation suffisante pour arrêter l'action. La plupart commencent à environ 1/250 mais cela dépend de la vitesse à laquelle votre sujet se déplace. La configuration requise varie également selon que vous photographiez en statique ou en panoramique avec le sujet. Si vous effectuez un panoramique, vous pouvez vous en tirer avec une vitesse d'obturation beaucoup plus lente et obtenir également des effets intéressants. Il vous permet de montrer le mouvement en arrière-plan mais arrête le sujet.
Les systèmes de stabilisation d'image sur les objectifs permettent une prise en main à des vitesses d'obturation inférieures (jusqu'à 3 arrêts de plus), mais n'arrêtent pas l'action mieux qu'un objectif non-IS. Vous ne pouvez arrêter l'action qu'avec la vitesse d'obturation (ou un flash à haute vitesse)
Avoir la bonne exposition et Il est essentiel d'avoir une bonne lumière (l'essence de toute photographie) pour une bonne mise au point et une netteté parfaite. Étant donné que la netteté est déterminée par une ligne de contraste, si vous êtes sous-exposé ou si vous avez un éclairage terni, une image n'apparaîtra pas nette, même si tous vos autres critères de mise au point sont remplis..
Il y a une petite chance que cela puisse réellement être un problème avec votre équipement. Étant donné que les objectifs tiers doivent être désossés, ils ne fonctionneront pas toujours parfaitement avec les appareils photo de marque. Certains font très bien, d'autres pas. Mais parfois, même les lentilles de marque ne sont pas parfaitement produites.
Les appareils photo tels que Canon 50D et 1D / Ds Mark III sont parfaitement adaptés à la mise au point avant et arrière pour un maximum de 20 objectifs différents. Ainsi, si vous connaissez un objectif en particulier devant chaque sujet devant votre sujet, vous pouvez effectuer un réglage la caméra pour résoudre ce problème. Si ce n'est pas disponible, vous devrez déterminer si c'est juste votre objectif - ou votre objectif et appareil photo - qui doit être réparé.
Voici un test que vous pouvez faire chez vous pour vous donner une bonne idée si c'est vous ou la caméra. Trouvez une règle ou un bâton de jardin et placez-le sur une table en s'éloignant de la caméra. Montez votre appareil photo sur un trépied et ouvrez complètement l’ouverture. Abaissez la règle à un angle de 45 degrés en vous concentrant sur une certaine marque - dans ce cas, la marque 6 ".
Si c’est ce que vous voyez le plus clairement lorsque vous ouvrez la photo, votre équipement est en bon état: revenez en arrière et travaillez votre technique! Si le point le plus aigu se situe devant ou derrière ce point, vous savez alors qu'il existe un problème d'équipement et qu'il doit être envoyé pour réparation..
J'ai couvert une énorme quantité de terrain dans ce tutoriel - donc bravo d'avoir lu jusqu'ici! Je pense que la bonne mise au point et la netteté sont deux des aspects techniques les plus importants pour obtenir une image exacte. Cela peut faire la différence entre ce qui a l'air professionnel et ce qui ressemble au travail d'amateur (et nous voulons tous avoir l'air professionnels - que nous soyons ou non).
N'hésitez pas à laisser vos pensées dans les commentaires - avez-vous déjà un problème de mise au point et de netteté??
Accentsconagua