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Deux fois par mois, nous relisons certaines des publications préférées de nos lecteurs au cours de l’histoire de Phototuts +. Ce tutoriel a été publié pour la première fois en août 2009.
Dans ce didacticiel, vous apprendrez les secrets simples de la création d’une séquence de tournage pour HDR et de la création d’images HDR de qualité professionnelle dans Photomatix et Photoshop (selon l’arme de votre choix). Vous apprendrez non seulement un flux de travail efficace, mais également la théorie qui sous-tend la plage dynamique. Peter Tellone, photographe professionnel spécialisé dans les paysages HDR, donne cette leçon..
Lorsque nous nous référons à la gamme dynamique, nous parlons de la différence entre les extrêmes. En ce qui concerne la photographie et l'exposition, nous parlons de la différence entre la partie la plus claire de la scène et la partie la plus sombre..
La plage dynamique est exprimée sous forme de ratio. Ainsi, dans ce contexte, l’œil humain peut voir dans une plage d’environ 10 000: 1. En comparaison, un bon appareil photo numérique peut capturer une scène avec environ 1 000: 1. Ainsi, nous pouvons voir que l'œil est beaucoup plus capable de visualiser une plage de luminosité qu'un appareil photo numérique. Ce qui est encore plus incroyable, c’est qu’une scène sombre et lumineuse - aussi sombre que l’éclairage de la pièce ou au soleil dans une fenêtre - peut atteindre une plage dynamique de 100 000: 1.!
Donc, en photographie conventionnelle, nous devons faire des compromis. Nous pouvons exposer pour les points forts et les obtenir sans éruption, mais les ombres seront sombres et pleines de bruit. Ou bien, nous pourrions aller dans le sens opposé et exposer pour les ombres, mais alors nous éteindrions les faits saillants et perdrions tous les détails.
Nous pourrions utiliser un filtre fractionné de densité neutre, et la moitié de l'image correspondrait à une exposition et l'autre moitié à 2 ou 3 arrêts en moins, en fonction du filtre. Mais cela ne fonctionnerait qu'avec la ligne droite d'un horizon. Et si vous photographiez une montagne de forme étrange ou une porte ouverte? Il n'y a aucun moyen de mettre ces photos dans un filtre photographique standard.
Mais si nous devions créer une image parfaitement exposée pour chaque zone nous pourrions élargir la plage dynamique de notre appareil photo pour le rendre comparable à ce que nos yeux peuvent voir et au-delà. C’est en cela que consiste la photographie à plage dynamique élevée.
Avant de commencer, permettez-moi de préciser une chose à propos de laquelle les gens sont souvent désorientés. Nous allons utiliser la photographie à plage dynamique élevée, mais notre résultat final sera un Plage dynamique faible image (et toutes les images HDR actuelles sont des images à plage dynamique très basse). Dans l'état actuel des choses, aucune imprimante ni aucun écran d'ordinateur n'est capable d'afficher une image véritablement à plage dynamique élevée..
Une image à plage dynamique élevée est composée de 3 à 7 images identiques, exposées à des expositions différentes. Chaque image est parfaitement exposée pour chaque niveau de luminosité d'une scène. Comment ajuster les expositions est critique. Si nous maintenions la vitesse d'obturation constante et ajustions l'ouverture, cela nous donnerait des profondeurs de champ variables - une caractéristique indésirable. Nous voulons que tous les plans soient identiques, ne variant que par l'exposition. nous pourrait faire varier l’ISO, mais des ISO plus élevés ajoutent plus de bruit et nous voulons une image aussi silencieuse que possible. Le HDR étant un processus additif, tout bruit sera multiplié. Cela nous laisse donc un choix: la vitesse d'obturation.
Pour commencer à configurer votre séance photo HDR, installez votre appareil photo sur un trépied solide. Cela garantira que chaque image de la séquence est exactement la même.. Définissez votre ISO pour le bruit le plus faible et définissez votre ouverture pour f16.
Oui, vous pouvez utiliser des ouvertures plus larges, mais pour mes images, je veux des détails, car la capture de détails extrêmes est la raison pour laquelle nous prenons des images HDR. Nous voulons que ces détails aillent aussi loin que possible sur le terrain, c'est pourquoi «je» suggère f16. VOUS, pas obligé. C’est l’un des nombreux choix artistiques que vous pouvez faire en matière de HDR..
En ce qui concerne la variation de la vitesse d'obturation, nous avons deux choix. Nous pouvons régler notre caméra sur Mode AV et utiliser le Bracketing automatique fonctionnalité la plupart des caméras ont. La plupart des canons sont limités à 3 expositions à l’intervalle choisi (+ - 2 EV max). Certains modèles Nikon autorisent un plus grand nombre de prises de vues automatiques et une plus grande dispersion des valeurs d'exposition (valeurs d'exposition)..
Je recommande une approche entièrement manuelle. Je trouve que cela permet un processus plus rapide, car je n'ai pas besoin de passer par un menu pour le configurer et je disposerai de plus d'options si je veux modifier de manière décisive le nombre d'expositions à prendre, et à quels intervalles. Mais ce choix est à vous.
Une image HDR est une image 32 bits. Cela signifie que l'image est capable d'un nombre infini de tonalités et de niveaux de luminosité différents. Nous devons produire les meilleures images possibles, ce qui nous laissera autant d’informations que possible. Étant donné qu'aucune caméra ne tourne en 32 bits, nous devons nous débrouiller avec les options disponibles. Cela signifie que vous devez capturer des images au format RAW ou Tiff, car ces formats sont tous deux compatibles 16 bits, ce qui, sans être infini, nous donne environ 64 000 niveaux d'informations différents..
Peut-on utiliser les JPEG? Vous pouvez le faire, mais comme les fichiers JPEG ne sont que de 8 bits, ils ne sont capables que de 255 niveaux d’information différents. Bien qu'ils ne soient pas du tout optimaux, ils peuvent être utilisés à la pincée.
Dans la plupart des cas, il suffit de 3 expositions et 2 arrêts ou 2 IL d'écart suffisent. Si vous avez le soleil dans la prise de vue ou la lumière du soleil, vous devriez utiliser plus. J'aime prendre au moins 5 photos et ne les séparer que d'une étape mais je recherche un aspect plus réaliste, ce qui peut être ou ne pas être ce que vous voulez de votre image.
Maintenant que notre équipement est correctement configuré, nous allons prendre nos 3 tirs. Le premier sera avec votre compteur centré pour un bon tir moyen mesuré. Pour votre deuxième coup, nous rappellerons la vitesse d'obturation jusqu'à ce que le compteur affiche -2, puis nous prendrons notre prochain coup avec une lecture du compteur de +2.. Si vous utilisez la fonction de bracketing automatique de votre appareil photo, cette opération sera effectuée automatiquement pour vous..
Dans mes propres pousses, je commence à 0 mètre et c'est mon premier coup, puis j'en fais un à -1, -2 puis (si j'ai du soleil dans l'image) je frappe aussi fort à -4 parce que je veux assurez-vous que je n'ai pas d'effet d'étouffement dans la partie la plus lumineuse de l'image. Malheureusement, il n’ya pas de relevé de compteur pour -4, je dois donc déterminer ce que ce serait. La bonne chose est que puisque nous utilisons la vitesse d'obturation, il est assez facile à comprendre, par opposition à l'ouverture qui est logarithmique. Si mon -2 exposition était de 1/50, je multiplie x2 (1 stop), puis x2 (1 stop supplémentaire) et j'obtiens 1 / 200e de seconde et je règle mon exposition à cela. Après cela, je tire un coup à +1 et un à +2. Il est rare que vous deviez aller au-delà de cela, car +2 expose normalement assez bien les ombres.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de motifs de tournage. La première photo correspond à ce que serait votre photo si vous n’utilisiez pas la photographie HDR..
Maintenant vous avez vos expositions. Si vous trouvez plus tard que vous n'en avez plus besoin, vous pouvez utiliser uniquement les images 0, -2 et +2 pour votre image HDR..
Il est maintenant temps d'aller sur votre ordinateur, télécharger vos images et préparez-vous à les transformer en une photo HDR.
Je vais vous montrer deux méthodes. L'une, en utilisant Photomatix, le logiciel HDR de HDRsoft. C'est un logiciel relativement peu coûteux et le plus populaire du secteur. Mais si vous ne voulez pas dépenser d'argent supplémentaire et que vous voulez utiliser quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, je vais vous montrer comment utiliser Photoshop - à condition que vous disposiez de la version CS2 ou ultérieure..
Ouvrez Photomatix et vous verrez une boîte de raccourci. Cliquez sur 'Générer une image HDR'. Cela ouvrira une fenêtre "Sélectionner les images" et à partir de là, vous pourrez naviguer jusqu'à l'emplacement du dossier de vos images. Sélectionnez-les, cliquez sur 'Ouvrir' puis sur 'OK'.
Cela ouvrira une nouvelle boîte de dialogue que vous remplirez pour indiquer à Photomatix comment vous souhaitez que votre image HDR soit traitée..
La première section est destinée à aligner plusieurs images. Il est souvent préférable de sélectionner "Correspondance". Cela maintiendra toutes les caractéristiques de l'image alignées et empêchera les mouvements sur les bords des objets. L'autre option consiste à faire correspondre les décalages verticaux et horizontaux. N'essayez cela que si vous n'avez pas de chance avec les «fonctionnalités de match».
Les deux cases suivantes, "Corriger les aberrations chromatiques" et "Réduire le bruit", je préfère ne pas utiliser. Si les images en ont besoin, je traiterai l’image RAW en images TIFF 16 bits et apporterai les corrections nécessaires dans un programme plus adapté..
La section suivante s'intitule «Tentative de réduction des artefacts fantômes», ce qui peut s'avérer très utile si vous avez des objets en mouvement dans votre image, tels que les arbres, les personnes ou les vagues. Si vous n'avez rien bougé, il est préférable de laisser cette case non cochée, car vous obtiendrez une image plus nette..
Les autres options sont assez explicites et nécessiteront rarement votre attention. J'utilise Adobe RVB comme espace colorimétrique en raison de la gamme étendue, mais vous pouvez utiliser sRVB avec d'excellents résultats..
Cliquez sur 'OK' sur ce panneau.
Photomatix va maintenant traiter vos fichiers RAW en une véritable image HDR 32 bits. Cela peut prendre quelques minutes en fonction de la vitesse de votre ordinateur..
Le résultat est votre première image HDR. Ça a l'air pas mal hein? En effet, votre moniteur ne parvient pas à afficher une image HDR 32 bits. Nous devons passer à l’étape suivante et «cadrer la carte» de l’image en une plage dynamique faible pouvant être affichée et imprimée..
Enregistrez votre image HDR en tant qu’image HDR Radiance RGBE ou Open EXR HDR. Il y a quelques différences mineures, mais cela n'a pas d'importance pour nos utilisations, alors faites votre choix.!
Ensuite, cliquez sur 'Mappage de tons' et nous transformerons l'image jusqu'à ce qu'elle apparaisse exactement comme nous le souhaitons.
L'écran Photomatix 'Tone Mapping' est similaire à Lightroom, en ce sens que les fonctions que vous utilisez sont affichées par ordre d'utilisation de haut en bas. C'est par là que nous allons commencer, à une exception près. Photomatix mémorise le dernier réglage utilisé et les affiche lorsque vous ouvrez le mappage de tons. Pour commencer avec une ardoise vierge, allez au bas du panneau, déroulez la liste des préréglages et choisissez «Par défaut». Maintenant nous sommes à un bon point de départ.
En haut du panneau, vous verrez deux onglets. Un pour "Detail Enhancer" et un pour "Tone Compressor". 'Detail Enhancer' fait ce que cela suggère et vous donne une image HDR très détaillée pouvant aller de Wild à Mild. L'autre choix est "Compresseur de sons"; cela donne un aspect photographique plus réaliste pour votre image. Bien que cela puisse être utile et que vous souhaitiez ce que vous voulez pour certaines images, nous n'avons pas besoin de ces fonctionnalités pour ce tutoriel..
Dans la partie supérieure, nous avons des contrôles pour la force, la saturation des couleurs, la luminosité, le lissage de la lumière et le contraste micro. Si vous passez la souris sur l’une de ces commandes, elles expliquent leur utilisation générale..
Les deux premiers avec lesquels nous allons travailler sont Force et Lissage Léger. Je mesure généralement la force jusqu’à 100 (mais la laisse rarement là), puis passe de Light Smoothing à un aspect différent jusqu’à obtenir l’aspect général que je souhaite, c’est-à-dire: bonne luminosité générale à sombre, pas de halos (lumière artificielle autour des objets) ou des images fantômes (restes laissés par des objets en mouvement) et une image qui semble correcte de haut en bas dans Lightness. Si vous ne trouvez pas la combinaison que vous souhaitez, essayez de laisser le lissage de la lumière à un point qui vous convient le mieux, puis diminuez la force jusqu'à ce que vous trouviez la combinaison que vous aimez..
Le lissage haute lumière est généralement plus réaliste tandis que le lissage basse lumière crée une image qui semble plus générée par ordinateur. Il n'y a pas de bon ou mauvais ici. Tout est dans l'obtention de ce que vous voulez de l'image. Si vous avez trop de halo, la cause est généralement trop de force pour le lissage de la lumière que vous utilisez. Si vous avez trop de grisonnement dans le blanc ou le ciel bleu, il y a trop de lissage de la lumière dans l'image. Ajustez ces va-et-vient jusqu'à ce que vous obteniez le solde souhaité. À ce stade, l'image peut sembler assez plate. Vous n'avez pas besoin d'obtenir votre pop de cette étape, cela viendra plus tard.
Ensuite, nous examinons la saturation des couleurs. Encore une fois, ceci est à goûter, mais le mien va jusqu’à environ 70. Vous pouvez ajuster le contrôle de luminosité pour modifier la luminosité générale de l’image. Le paramètre 'Micro Contrast' contrôle tout halo que vous pouvez contourner des objets sombres à contre-jour de l'image..
Maintenant, nous avons l'aspect général que nous voulons, il est temps d'ajouter du punch et du drame à l'image..
Les HDR égalisant la luminosité de l’image, ils ont tendance à ne pas avoir beaucoup de contraste. C'est naturel, mais pour donner à l'image l'impact que nous souhaitons, j'aime bien rajouter du contraste dans l'image. Nous faisons cela avec les trois prochains ensembles de contrôles: Point blanc, Point noir et Gamma. Le point blanc contrôle les tons clairs, le point noir contrôle les ombres et le gamma contrôle le ton moyen. J'aime commencer par Gamma, puis modifier les autres commandes uniquement si nécessaire. Je déplace le contrôle gamma vers la gauche pour augmenter le contraste des tons moyens.
Vous avez maintenant votre image principalement finie à plage dynamique faible mappée de tons. Vérifiez sur l'image les éventuels petits défauts qui pourraient être corrigés avec les autres commandes.
Remarque: Vous pouvez modifier la température de couleur globale de l'image si vous constatez que la balance des blancs n'est pas tout à fait correcte. Vous pouvez augmenter ou diminuer de manière sélective la saturation dans les rehauts ou les ombres uniquement.
Dans la section suivante, vous pouvez travailler sur d'autres points délicats. Si vous voyez trop de bruit dans un ciel dégagé, vous pouvez régler le micro-lissage. Si vos rehauts ou vos ombres nécessitent davantage de travail, vous pouvez également leur appliquer davantage de lissage localement plutôt que globalement, comme le fait l’autre contrôle de lissage de la lumière. Une fois que vous avez votre image comme vous le souhaitez, vous avez généralement terminé. Mais d’abord, si vous souhaitez enregistrer les paramètres de vos commandes pour les utiliser sur une autre image, cliquez sur le bouton Préréglage et enregistrez vos paramètres sous un nom dont vous vous souviendrez..
Nous abordons maintenant le post-traitement. Cliquez sur le bouton "Traiter l'image" pour appliquer vos paramètres à l'image HDR. Une fois le traitement terminé, vous pouvez maintenant enregistrer votre image. Je préfère conserver toutes les informations. Je l'enregistre donc au format Tiff 16 bits, mais il est possible d'enregistrer au format JPEG si vous préférez ce format. L’avantage du panneau de sauvegarde de Photomatix est qu’il vous permet d’envoyer votre image enregistrée directement dans Photoshop pour tout travail final que vous souhaitez appliquer. Je choisis toujours cette option car j'estime que l'image n'est pas complète sans quelques modifications finales dans Photoshop. Je règle généralement certains niveaux, puis j'affine ou atténue le bruit si nécessaire dans l'image. J'aime aussi esquiver et brûler des zones plus petites pour les obtenir correctement.
Une fois que cela est fait, vous pouvez ré-enregistrer l'image au format TIFF ou l'enregistrer au format JPEG pour l'impression dans le laboratoire d'impression de votre choix..
Pour ouvrir les images dans Photoshop et les fusionner en HDR, nous allons aller à Fichier> Automatiser> Fusionner vers HDR.
Nous choisirons nos images RAW ou Tiff 16 bits à fusionner en HDR. Cochez la case "Tenter d'aligner automatiquement les images source". Notez qu'avec certaines images provenant d'appareils photo à mégapixel élevé et la taxe déjà importante imposée par Photoshop sur un système, votre ordinateur ne pourra peut-être pas atteindre cet objectif. Si vous recevez un avertissement, essayez à nouveau, mais
assurez-vous de décocher la case d'alignement des images.
Sélectionnez 'OK' et Photoshop ira au travail.
Un nouvel écran apparaîtra. Si à ce stade nous voulions enregistrer l'image HDR 32 bits, il nous suffirait de cliquer sur «OK» et de l'enregistrer en tant que fichier «Radiance HDR». Mais comme nous voulons entrer directement dans le mappage de tons, nous allons passer à la liste "Profondeur de bits" à "16 bits / canal" et sélectionner "OK"..
Photoshop commence le processus de fusion et ouvre ensuite une nouvelle boîte de dialogue appelée "Conversion HDR". Sélectionnez "Adaptation locale" dans le menu déroulant, puis cliquez sur la flèche vers le bas pour développer la fenêtre de dialogue afin d'inclure les "courbes de virage" et "histogramme"..
Voici où Photoshop et Photomatix diffèrent. Dans Photomatix, tout se fait à l'aide du processus de «cartographie des tons». Dans Photoshop, le mappage des tons est beaucoup plus limité, mais vous allez affiner l'image à l'aide de tous les outils Photoshop habituels: niveaux, courbes, teinte et saturation, etc..
Vos commandes sont "Rayon" et "Seuil" plus "Courbe de virage". Un bon point de départ pour le rayon est d'environ 150 et le seuil est de 1,50. Ajustez-les d'avant en arrière jusqu'à ce que tous les tons soient parfaitement uniformes dans l'image. Laissez à l'image le temps de s'actualiser entre les ajustements, sinon vous risquez de dépasser vos marques. Ne soyez pas surpris si l'image a l'air très plate et sans vie à ce stade, car nous la ramènerons à la vie dans la prochaine étape.
Utilisez maintenant la courbe Virage pour aligner davantage de zones spécifiques de l’image sur votre vision artistique. Si vous voulez trouver le point dans la courbe d'une zone sur laquelle vous voulez travailler, déplacez votre curseur sur l'image et vous passerez à l'outil Pipette. Survolez la zone et cliquez dessus. Vous verrez exactement où ce ton est sur la ligne de courbe et vous pouvez ensuite ajuster cette zone vers le haut ou le bas en faisant glisser la courbe..
Une fois que vous avez l'image même dans le ton, cliquez sur 'OK' et nous pouvons commencer à animer l'image et à ajouter un peu de contraste.
J'aime généralement commencer avec Level, mais vous pouvez utiliser Curves si tel est votre outil de prédilection. Dans cette image, j'ai ramené les curseurs Highlight et Shadow vers le centre pour ramener mes points blancs et noirs. En faisant cela, vous verrez l’image revenir à la vie.
A partir de là, je vais généralement ajuster la saturation à mon gré, puis je peux utiliser une réduction du bruit ou un accentuation en fonction des besoins de l'image. J'aime aussi esquiver et brûler toute petite zone qui n'a pas pu être contrôlée avec les larges traits des curseurs de réglage.
Une fois que vous avez tout ajusté à votre guise, enregistrez-le dans le type de fichier de votre choix. Sachez que si vous enregistrez au format JPG, vous devrez changer le mode de 16 bits à 8 bits (Image > Mode > 8 bits) avant que cette option ne soit disponible dans la boîte de dialogue 'Enregistrer sous…'.
Voici une image finale en utilisant Photoshop.
Photomatix et Photoshop sont d'excellents moyens de traiter vos images HDR. Photomatix est un programme plus spécifiquement adapté à la HD et permet une plus large gamme d’effets finaux d’image, du plus doux au plus sauvage (l’aspect «CGI»). Photoshop est un peu plus limité mais toujours très capable, bien que moins capable de produire le look 'Wild HDR', ce qui dans certains cas… est une bonne chose! Photomatix est également un programme plus léger pour les ressources de votre ordinateur et traite généralement les images plus rapidement que Photoshop, mais cela dépendra en fin de compte de votre système et de sa mémoire..
J'ai couvert toutes les bases pour vous permettre de commencer à photographier et à produire des photos HDR, mais vous pouvez en apprendre davantage et l'explorer… si vous le souhaitez. C'est votre art et votre vision et il n'y a pas qu'un seul moyen ou look qui soit correct. Joue et profite. Je pense que la chose qui me passionne le plus dans ce processus est que je ne sais jamais ce que j'ai avant la fin du processus. Je ne peux pas le voir sur l'écran LCD même si j'ai une idée en tête. J'imagine que c'est un peu comme à l'époque de la chambre noire où vous ne saviez jamais ce que vous avez réellement capturé sur un film jusqu'à ce que vous glissiez le papier dans la solution et que vous voyiez ce qui se développait. J'espère que vous apprécierez ce processus autant que moi.
Si vous utilisez Flickr, vous devriez rejoindre le groupe Phototuts + Flickr, où les lecteurs de Phototuts + peuvent montrer les photos dont ils sont le plus fiers. Pendant que vous y êtes, montrez votre image HDR! Marquez votre image 'tut1hdr'et toutes nos images finales apparaîtront ensemble.
Accentsconagua