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Deux fois par mois, nous relisons certaines des publications préférées de nos lecteurs au cours de l’histoire de Phototuts +. Ce tutoriel a été publié pour la première fois en août 2009.
La plupart des tutoriels de photographie, y compris ceux que vous trouverez ici sur le réseau de sites Web Tuts +, supposent un certain niveau de connaissances de base. Mais que se passe-t-il si vous venez juste de décider de faire le saut en prenant des photos avec des réglages manuels??
Dans ce tutoriel, vous allez commencer à apprendre les bases de la photographie - des bases qui vous permettront de commencer à lire et à utiliser des tutoriels plus avancés, ainsi qu’à manipuler les réglages manuels de votre appareil photo. Ici, nous couvrons l'exposition, le fonctionnement de l'appareil photo, l'obturateur, la mise au point, la lumière, la profondeur de champ et la sensibilité ISO..
Comme dans tout domaine spécialisé, la photographie a beaucoup de jargon. Ce didacticiel présentera, le cas échéant, une terminologie spécialisée dans l’appareil photo, mais j’ai fait un effort délibéré pour éviter de l’utiliser dans la majeure partie du didacticiel si un mot plus accessible transmettait le même sens. Ce que nous voulons que vous appreniez ici, ce sont les concepts photographiques. Devoir jongler avec des mots introduits récemment et qui ne vous sont pas encore familiers est un obstacle..
Enfin, ces concepts s’appliquent à la photographie au sens le plus large. Quel que soit le type d’appareil photo que vous utilisez, les principes de base de la photographie s’appliquent de la même manière..
Quel est "exposition”? Ce mot peut être l’un des plus déroutants que vous rencontrerez. Il est utilisé dans de nombreux contextes différents et a une signification légèrement différente dans chacun. S'en tenir au sens le plus large, exposition, en un mot, est la photo que vous prenez (ou celle que vous avez prise)
Lorsque vous appuyez sur le bouton de votre appareil photo, vous êtes littéralement «exposer”À la lumière. Toutes les photographies sont capturées par la lumière. Sans lumière, il n'y a pas d'image. Encore une fois, en le réduisant à son niveau le plus fondamental, nous ne voyons pas des choses nous voir la lumière réfléchie par les choses.
Pensez à cela pendant un moment. Prenons quelque chose de simple, comme un rocher. Si vous le tenez dans la main, sortez et regardez-le en plein jour et vous verrez un rocher. Prenez-le à l'intérieur sous une lumière artificielle et vous voyez toujours un rocher. Emmenez-le dans une pièce noircie dans laquelle il n'y a aucune lumière. Vous pouvez sentir le rocher, donc vous savez qu'il est toujours là, mais vous ne pouvez pas le voir car il n'y a pas de lumière. Tout ce que tu voyais tout le temps n'était pas le rocher mais la lumière réfléchie par le rocher.
Quand on prend une photo, on fait vraiment enregistrer la lumière réfléchie par quoi que ce soit notre caméra est dirigée vers. C'est le exposition.
La prochaine étape de notre parcours pour comprendre le fonctionnement des caméras consiste à apprendre comment, exactement, une caméra enregistre ce à quoi elle est exposée. Les appareils les plus populaires aujourd'hui sont certainement les appareils photo numériques. Ceux-ci ont une puce informatique hautement spécialisée à l'intérieur qui est extrêmement sensible à la lumière. Dans l'intérêt de garder ce tutoriel facile à suivre, je vais l'appeler "le film".
La puce informatique est le «film» utilisé par votre appareil photo numérique pour prendre des photos. Le film est familier à la plupart des gens car, avant le numérique, nous avions l'habitude d'enregistrer nos films. expositions. Dans ce cas, le film était littéralement un mince "film" de plastique recouvert de produits chimiques sensibles à la lumière. Avant le tournage, les photographes utilisaient des plaques de verre qu’ils devaient souvent enduire de produits chimiques eux-mêmes. Kodak, Fuji et Agfa n'étaient pas encore en activité!
Une caméra, à la base, n’est rien de plus qu’une boîte étanche à la lumière. Il a une ouverture qui est recouverte par un rideau résistant à la lumière appelé le obturateur. Directement devant le obturateur est où nous mettons la lentille. Nous discuterons les deux obturateur et le lentille plus en détail plus loin.
Lorsque vous appuyez sur le bouton de votre appareil photo pour prendre une photo, il se produit que le obturateur ouvre et expose "Le film" à la lumière. Pour un très bref moment. Moins qu'un clin d'œil. Le film est tellement sensible à la lumière que ce très bref exposition est tout ce dont il a besoin pour voir et enregistrer tout ce qui se trouvait devant la caméra lorsque le obturateur a été ouvert.
À l'époque du cinéma, il fallait ensuite faire avancer le film. Cela était généralement accompli par un levier situé au-dessus de la caméra, une roue à l'arrière ou un mécanisme d'entraînement motorisé intégré à la caméra. Il faisait glisser le film le long d'une piste pour exposer une nouvelle partie.
Si vous n'avez jamais sorti le film d'une cartouche de film, sachez qu'il fait environ 24 cm de haut sur environ 1 mètre de long. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton et ouvrez le déclencheur, seul un très petit segment du film (environ 3/4 ”ou 36 cm) est réellement exposé à la lumière. Le reste a été soigneusement protégé. À l’époque très ancienne des plaques de verre, le photographe devait retirer la plaque de l’appareil photo et la stocker dans un récipient étanche à la lumière jusqu’à ce qu’elle puisse la développer. Si vous voulez une autre image, vous devez insérer une nouvelle plaque de verre.
À l'ère numérique, la puce à l'intérieur de votre appareil photo enregistre l'image enregistrée dans la mémoire tampon interne de l'appareil photo. Une fois que la puce a sauvegardé ses informations dans la mémoire tampon interne de l'appareil photo, elle s'efface et se prépare à prendre une autre photo. La mémoire tampon interne de l'appareil photo peut généralement contenir toutes les informations pour cinq à dix photos. Pendant ce temps, un autre processus extrait toutes les informations de la mémoire tampon interne de l'appareil photo et les écrit sur la carte. (La plupart des appareils photo numériques utilisent un type de carte mémoire amovible. Les cartes CF et SD sont les plus répandues de nos jours, mais il en existe une douzaine au cours des années.)
Cette écriture de données sur la carte est un processus relativement plus lent. C'est pourquoi votre appareil photo utilise une mémoire tampon interne, il peut donc être prêt pour la photo suivante plus rapidement au lieu de vous faire attendre de tout écrire sur la carte..
Tout en comprenant exactement comment les volets le travail n'est pas nécessaire pour prendre de bonnes photos, une explication suit car il peut aider à comprendre d'autres concepts fondamentaux en photographie.
Tout d’abord, définissons quelques termes.
Cadre: Ceci est un autre mot qui a deux significations différentes. Par exemple, un exposition (une image) peut aussi être appelé une Cadre.
Aux fins de notre discussion sur la façon dont les volets le travail, le Cadre est l'ouverture dans le corps de la caméra que le obturateur couvertures. Quand le obturateur est ouvert, la lumière passe à travers le Cadre à exposer l'image.
Rideau: Ce que nous appelons génériquement "le obturateur"est en fait une collection de pièces. Plus important encore, il y a vraiment deux différents rideaux qui composent l'ensemble obturateur Assemblée. Pour nos besoins ici, nous devons pouvoir nous référer à chacun des rideaux d'obturation individuellement.
Le premier ("Rideau A") est attaché au sommet de la Cadre. Il s'étend vers le bas pour couvrir la Cadre et des contrats à la hausse pour exposer il. La deuxième ("Rideau B") est attaché au bas de la Cadre. Il s’étend vers le haut pour couvrir la Cadre et des contrats à la baisse pour exposer il.
Supposons qu'actuellement Rideau A est étendu vers le bas, couvrant la Cadre. Rideau B est ensuite contracté, laissant Rideau A faire le travail de blocage de la lumière de passer à travers.
Lorsque vous appuyez sur le bouton de votre appareil photo pour prendre une photo, la séquence d'événements suivante se déroule:
L’intervalle entre ces deux événements est le vitesse d'obturation. La prochaine fois que vous appuierez sur obturateur bouton, Rideau B contrats à la baisse suivi de Rideau A en expansion vers le bas. Ils continueront à alterner de la sorte pendant toute la vie de la caméra. Sur de vieilles caméras de cinéma sans moteur entraîne le rideaux n'a pas alterné. Le bobinier a plutôt «armé» le obturateur, le réinitialiser pour le prochain exposition mais tous les autres principes expliqués ici sont toujours valables.
À des vitesses d'obturation lentes (i.e.- 1/15th seconde), les mouvements des deux rideaux peut être des événements séparés. Pendant presque toute la durée de la exposition, la Cadre est laissé complètement à découvert. Au rapide obturateur vitesses (i.e.- 1 / 2,000th seconde), les deux rideaux peut se déplacer simultanément avec seulement une fente entre eux pour monter (ou descendre) à travers le Cadre.
Supposons qu'il n'y ait qu'un seul rideau. (Utilisons Rideau A.) Le rideau se contracterait alors vers le haut, après la durée fixée par votre obturateur la vitesse, développer vers le bas pour mettre fin à la exposition.
La partie supérieure de la Cadre serait le dernier exposé allumer et le premier blindé. Pour un relativement long exposition (i.e.- 1/4th seconde), la différence de temps d'exposition entre le haut et le bas du cadre en pourcentage du temps total d'exposition, serait insignifiant et vous remarquerez à peine une différence. Au plus vite vitesses d'obturation (i.e.- 1 / 1.000th seconde), la différence en pourcentage du temps total d'exposition serait beaucoup plus important. Vous obtiendrez une image qui s'assombrit progressivement de bas en haut..
Avoir deux rideaux permet également beaucoup plus rapide vitesses d'obturation. Pensez aux mécanismes impliqués dans un objet se déplaçant très rapidement dans un sens, s'arrêtant puis inversant sa trajectoire et se déplaçant très rapidement dans le sens opposé, tout en vous permettant de contrôler avec précision sa vitesse de déplacement. Même si cela pouvait être fait, la contrainte mécanique entraînerait une usure plus rapide et un bris plus important des pièces.
À la base la plus élémentaire, nous avons déjà couvert tout ce qui est techniquement nécessaire pour la photographie: un support photosensible (le film ou la puce d’appareil photo numérique), un boîtier étanche à la lumière (le boîtier de l’appareil photo), une ouverture permettant à la lumière de pénétrer à fond. le film (le Cadre) et un moyen de contrôler la lumière qui arrive au film (le obturateur). Si vous deviez faire une caméra à sténopé, ce sont toutes les pièces dont vous auriez besoin. Tout le reste rend la photographie «meilleure»; plus rapide, plus pratique et plus flexible.
La partie suivante que nous allons ajouter à cette configuration très basique est la lentille. Votre appareil photo peut avoir un intégré lentille attaché de façon permanente ou il peut vous permettre de changer lentilles.
Ce que le lentille fait est de prendre toute la lumière en face de la caméra et le concentrer.
Pensez à un vieux projecteur de diapositives ou à un vieux projecteur de film. Si vous preniez l'une de ces diapositives ou une partie de cette pellicule et que vous la teniez entre une lampe et le mur, la lumière de la lampe ne projeterait aucune image significative sur le mur. Au mieux, vous verriez de vagues taches de lumière colorée. Avec le projecteur, vous utilisez un objectif pour focaliser et concentrer cette lumière sur une zone plus définie plutôt que de la laisser s'étendre dans toutes les directions..
L'objectif sur le devant de votre appareil photo fait exactement la même chose, mais dans le sens opposé. Au lieu de focaliser la lumière qui autrement se répandrait de manière aléatoire vers l'extérieur, elle prend la lumière déjà répartie de manière aléatoire et la concentre sur «le film». (Au fait, ton oeil est un lentille aussi. Il a exactement le même type de structure et les mêmes fonctionnalités de base que n'importe quelle caméra lentille.)
Regardons comment un lentille est faite et ensuite nous parlerons de la mécanique de la mise au point. (Nous allons sauter ouverture pour l'instant et traiter cela dans sa propre section.)
Même le plus simple des lentilles se compose d'au moins deuxéléments” Un élément est un seul morceau de verre. (Je dis le verre mais il pourrait aussi être en plastique ou même en autres matériaux exotiques.) élément a au moins une surface incurvée. Regardez attentivement une paire de lunettes. Vous remarquerez qu'il ne s'agit pas simplement de plaques de verre à vitre. Habituellement, la surface avant de chaque lentille est incurvée vers l'extérieur, loin du porteur, et la surface arrière est incurvée vers l'intérieur, vers le centre de la lentille et également loin du porteur..
Sur une caméra lentille, éléments peut avoir une surface plate et une surface incurvée, elles peuvent avoir deux surfaces incurvées dans la même direction (comme des lunettes de vue) ou deux surfaces incurvées dans des directions opposées, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur.
S'il n'y avait qu'un seul morceau de verre, cela modifierait la lumière, mais il n'y aurait toujours aucun moyen de concentrer il. Pour revenir à notre exemple consistant à tenir une diapositive ou une section de pellicule entre une lampe et le mur, si vous insérez une loupe ou un verre de lunette dans l’équation, vous remarquerez un changement dans la lumière réfléchie sur le mur, mais vous ne pourrez toujours pas. t faire le reflet dans une image nette.
L’ajout d’un deuxième verre, également courbé sur au moins une surface, vous permet de: concentrer. Mise au point est accompli en déplaçant
les deux morceaux de verre se rapprochent ou se séparent. (Ils peuvent également être déplacés, en tant que plateau, plus près ou plus loin du film.)
Lorsque la lumière traverse chacun de ces verres éléments, la ou les surfaces incurvées "courbent" les rayons de lumière. Plus lentilles avoir beaucoup plus que deux verre éléments et, ensemble, ils peuvent plier la lumière plusieurs fois de manière compliquée. Parfois deux ou plus éléments peut être collé ensemble. Ceux-ci s'appellent groupes. (Juste pour garder les choses confuses, un seul élément tout seul est aussi appelé un groupe.) Donc, si vous regardez les spécifications techniques pour un lentille vous pouvez voir quelque chose comme «13 éléments en 7 groupes». Maintenant vous avez une idée de ce que cela signifie.
En fin de compte, le but de tout cela est de plier et de concentrer les rayons lumineux afin qu’ils forment une image nette et nette sur le film.
Avec un lentille sur le devant de la caméra, vous pouvez choisir d’avoir une image qui est en concentrer ou celui qui est hors de concentrer mais il n'y a vraiment pas d'intermédiaire. Pour affiner les effets et augmenter vos possibilités créatives, nous devons en ajouter davantage..
le ouverture est un ensemble de lames anti-lumière disposées en cercle à l'intérieur du lentille. Au centre du cercle se trouve une ouverture qui ressemble beaucoup au trou au centre d’un beignet. (Fidèle à sa forme, le mot “ouverture”Se réfère à deux choses différentes. L'assemblée entière elle-même s'appelle le ouverture, ou parfois le diaphragme, mais le trou est aussi appelé le ouverture. Quand la plupart des gens disent ouverture ils font référence au trou et non pas à l’assemblage des pièces qui forment le trou.) La taille de la de l'ouverture l'ouverture peut être ajustée par incréments très précis pour contrôler la quantité de lumière pouvant traverser l'objectif et atteindre le film.
Même si votre caméra ne vous permet pas de la contrôler directement, toutes les caméras, sauf les plus simples, utilisent ouvertures.
La taille de la ouverture l'ouverture n'est jamais mesurée en unités directes. Par exemple, vous n'entendriez jamais quelqu'un dire «mon ouverture est de 10 mm». Au lieu de cela, il est exprimé par rapport à la distance focale, ou la longueur du zoom, du lentille. Il suit également une échelle logarithmique, ce qui rend le concept encore plus difficile à suivre pour les scientifiques non-roquettes. Ainsi, par exemple, si votre ouverture ouverture étaient de 10 mm de diamètre et que vous utilisiez un objectif de 100 mm, vous diriez en fait votre ouverture était F10. Cela signifie que le diamètre de l’ouverture était de 1/10.th celui de votre distance focale. Cette même ouverture de 10 mm sur un objectif de 50 mm serait F5 parce que le diamètre est seulement 1/5th celui de la distance focale. (Le "F”Dans cette expression est un raccourci pour“ focale ”.) Confus? Absolument. Mais il y a une raison à cela. Nous y arrivons!
Typique ouverture les paramètres sont: F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22. Chacun de ceux-ci est un tout Arrêtez -- les incréments d’exposition en photographie sont appelés «arrête”- et chacun représente la moitié moins de lumière traversant le lentille comme le Arrêtez avant et deux fois plus que le Arrêtez après. Certains lentilles peut ouvrir plus large que F1,4 ou fermer plus petit que F22, mais ils ne sont pas communs.
Aussi votre lentille peut même ne pas avoir la gamme complète énumérée ci-dessus. Sur le devant de la lentille vous devriez trouver un marquage tel que "17mm F5.6 ”ou éventuellement“ 17mm 1: 5.6 ”. le F5.6 dans notre exemple représente le plus large ouverture qui est disponible sur ce lentille. Ainsi, dans cet exemple, vous pouvez utiliser n’importe lequel des paramètres de F5.6 à F22. Les chiffres réels sur votre lentille peut varier et si vous utilisez un zoom, vous aurez deux séries de chiffres. La première se réfère à l'extrémité la plus courte de la plage de zoom et la seconde à la plus longue extrémité de la plage.
Alors juste pourquoi ouvertures mesuré comme ils sont? Pour comprendre cela, vous devez savoir quel ouverture réellement Est-ce que.
Cela va prendre un peu d'explication, alors donnons-lui sa propre section.
Pour revenir à notre exemple de projecteur de diapositives ou de projecteur de film, la diapositive (ou le film) est à plat et l'écran sur lequel l'image est projetée est à plat. Les objectifs de projecteur n'ont pas ouvertures parce que la quantité de lumière émise est une quantité connue et constante et que les deux surfaces planes permettent de concentrer du point A (la diapositive / surface du film) au point B (l'écran).
Le monde réel est en trois dimensions. Votre lentille peut être se concentrer toute la lumière qu'il voit sur une surface plane, mais cette lumière provient de surfaces non plates. Techniquement parlant, un lentille ne peut atteindre que parfait concentrer sur un seul avion à la fois. Au fur et à mesure que les objets s'éloignent de cet avion, que ce soit plus près ou plus loin de la caméra, ils sont de mieux en mieux concentrer. Jusqu'à un certain point, le flou causé par le fait d'être hors de portée concentrer est tellement minuscule qu'il ne peut même pas être détecté à l'œil nu. Vous vous retrouvez avec une plage dans laquelle tout semble être dans concentrer même si, techniquement, un seul point est réellement parfait concentrer. Cette gamme est appelée "profondeur de champ”.
Dans l’intérêt d’essayer de couvrir tout le jargon que vous rencontrerez probablement dans vos études photographiques, il existe un autre terme appelé «cercle de confusion” Pensez à une pointe de crayon. Lorsque le crayon est fraîchement taillé, sa pointe est très fine. Disons que tout point qui est dans le plan de mise au point parfaite pourrait être représenté par la netteté de cette pointe de crayon. Au fur et à mesure que vous utilisez le crayon, il ternit très progressivement. La pointe devient plus ronde, plus grande et plus large. Le changement n’est pas soudain: plusieurs de ces degrés intermédiaires de netteté peuvent sembler aussi nets que lorsque la pointe du crayon était parfaite. Nous dirions que ceux-ci relèvent de la profondeur de champ. À un moment donné, la pointe du crayon devient plus grosse et plus terne. Vous pouvez voir clairement que ce n'est pas aussi net que lorsque le point était parfait. À ce stade, le cercle de confusion a été percée et votre cerveau ne confond plus la pointe de crayon toujours aussi légèrement terne avec la pointe parfaitement nette. Vous savez que la pointe du crayon est terne; ou dans cette métaphore, vous reconnaissez que certaines parties de votre image ne sont pas concentrer.
Comment tout cela concerne ouverture est-ce que vous fermez la ouverture aux ouvertures toujours plus petites, le profondeur de champ devient plus grand. C’est-à-dire qu’une plage beaucoup plus large au sein de votre scène semble être nette. concentrer. Cela peut être utile, par exemple, si vous essayez de photographier un grand champ de fleurs qui s'étend à partir de quelques bras jusqu’à l’horizon et que vous souhaitez que tout soit en place. concentrer.
Comprendre ce phénomène vous aidera à savoir que le contraire doit aussi être vrai; comme vous ouvrez votre ouverture aux ouvertures toujours plus larges, le profondeur de champ devient plus petit. Ceci est souvent utilisé en portrait, où les photographes aiment souvent avoir la personne photographiée concentrer mais aimerait le fond agréablement floue et hors de concentrer.
J'ai promis d'expliquer pourquoi ouverture les valeurs suivent une échelle logarithmique difficile à comprendre, plutôt que de simplement permettre une mesure directe de l'ouverture. Maintenant que nous en avons parlé un peu ouverture et comment cela fonctionne plus couvert quelques choses à propos de lentilles et en se concentrant, résumons-le brièvement. La raison en est que la même ouverture de diamètre rendra vos photos Regardez différent lorsque vous utilisez lentilles de différentes longueurs. UNE diaphragme ouverture de 10mm serait extraordinairement large sur un 12mm lentille, seulement modeste sur un 80mm lentille et très petit sur un 300mm lentille. L'effet, à la fois en termes de quantité de lumière pouvant passer à travers et de profondeur de champ, ne serait pas le même d'un lentille au suivant.
Cela reviendrait à dire qu'un compteur correspond à une unité de mesure à Singapour, à une unité de mesure complètement différente en Norvège et à une autre unité encore en Australie. Sans standardisation, une unité de mesure commence à perdre son sens. Donc, au lieu de cela, la mesure est exprimée en pourcentage de la distance focale du lentille. Cela fournit la quantité nécessaire de normalisation pour que l’effet sur vos images (au moins autant que ouverture est concerné) est le même quel que soit lentille vous utilisez.
Les incréments sur l'échelle peuvent sembler quelque peu aléatoires, mais ils sont en fait calculés conformément à la réduction de moitié et au doublement qui est commun à toutes les autres mesures photographiques. Dans ce cas, diviser par deux ou par deux la surface de l’ouverture et donc la quantité de lumière laissée passer.
Les photographes sont tellement pris au piège de l’effet secondaire de ouverture -- profondeur de champ -- qu'ils oublient le but premier pour lequel ils ont été conçus; pour régler la quantité de lumière autorisée à passer à travers le lentille.
Nous avons déjà indiqué que toute photographie consiste à capturer et à enregistrer de la lumière. Il est à noter que toute la lumière qu'une caméra enregistre est cumulative. Le plus souvent, le film ou le capteur numérique de votre appareil photo n'a besoin d'être exposé à la lumière que pendant une fraction de seconde pour pouvoir capturer et enregistrer une image. Lorsque la lumière baisse, vous devrez peut-être quitter le obturateur ouvrir plus longtemps afin de laisser plus de lumière dans.
Tant que le obturateur est ouvert, votre appareil photo est en train d’éclairer. Si votre image contient un sujet en mouvement et que la vitesse de déplacement du sujet est plus rapide que le vitesse d'obturation vous utilisez, il va enregistrer comme un flou dans votre image. Sachant cela peut être très utile.
Parfois, vous pouvez volontairement souhaiter que votre sujet soit flou ou complètement gelé. Connaître la relation entre vitesse d'obturation et la vitesse de déplacement du sujet vous aideront à choisir de meilleurs réglages. Vous n'avez pas besoin de 1/4000th d'une seconde pour geler quelqu'un qui bouge à un pas quand 1/125th d'une seconde peut faire le travail.
La sagesse conventionnelle veut que les sujets en mouvement rapide exigent toujours plus rapidement vitesses d'obturation. Il peut être utile d’étudier l’effet que différents
vitesses d'obturation avoir sur une image. Voulez-vous geler l'action? Transmettre un soupçon de mouvement? Ou laisser le mouvement produire un effet?
Contrôler le vitesse d'obturation peut être utile ou nécessaire pour geler (ou délibérément rendre flou) un sujet en mouvement. Par exemple, avec de l’eau en mouvement, un rapide vitesse d'obturation va geler les gouttelettes individuelles. Un très long (lent) vitesse d'obturation produira un effet de barbe à papa fluide. Il existe toute une gamme de vitesses disponibles entre ces extrêmes.
Jusqu'à présent, nous avons parlé de deux manières différentes par lesquelles les caméras gèrent la lumière utilisée pour produire un exposition: ouverture et vitesse d'obturation. Les caméras contrôlent la lumière de deux autres manières. L'une des deux méthodes consiste à ajouter plus de lumière. Cela se fait généralement par l’utilisation de flash. Flash est un si grand sujet, nous allons le réserver pour son propre tutoriel. Pour l'instant, sachez que c'est l'un des outils à votre disposition.
L’autre méthode est communément appelée ISO. ISO est en fait un acronyme pour l'Organisation internationale de normalisation. C'est le groupe qui aide à établir des normes pour tout; de la puissance électrique et de la taille des pneus à la dureté de l’acier et à la douceur du coton. Ils établissent également les normes en matière de sensibilité à la lumière.
D'un point de vue photographique, ISO est vraiment une référence à la «vitesse du film». Revenons un peu en arrière et pensons à un film. Vous pouvez entrer dans n'importe quel magasin vendant toujours du film et vous trouverez un certain nombre de variétés différentes. Vous pouvez voir un film dit «100 vitesses», un film «200 vitesses», un film «400 vitesses», etc. Ils peuvent également être commercialisés sous les noms ISO100, ISO200, ISO400, etc. (Notez que nous sommes de retour sur cette réduction de moitié et double des valeurs qui est standard pour toutes les mesures photographiques.)
Les films grand public vont généralement de ISO50 à ISO800. Les appareils photo numériques vont généralement d’ISO100 à ISO400, mais certains peuvent aller jusqu’à ISO50 et il est de plus en plus courant qu’ils atteignent ISO6400. Aux extrêmes, les films spécialisés peuvent aller du chiffre unique ISO nombres en nombres de ISO30,000+.
L'échelle est la même pour le film et le numérique. Voici un bref aperçu de certains ISO valeurs que vous pouvez voir:
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