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Il est assez bien connu que plus l'exposition d'un algorithme de cartographie par une exposition est étroite, meilleure sera la sortie finale. Vous obtiendrez une atténuation plus naturelle des reflets et des ombres, une meilleure gradation des couleurs avec moins de postérisation, moins de bruit et, en règle générale, plus d'informations à utiliser lors du nettoyage du fond de carte en une image finale. Voici une astuce pour contourner les limitations du bracketing automatique encore présentes sur de nombreux appareils photo d'entrée et de milieu de gamme, en particulier dans la gamme Canon, sans avoir à installer de micrologiciel personnalisé..
Si vous n'avez jamais utilisé les modes personnalisés sur le cadran de votre appareil photo auparavant, cette astuce rapide devrait vous aider à expliquer leur fonctionnement et leur utilité..
Configurez votre appareil photo exactement comme vous le feriez pour la photographie HDR. priorité d'ouverture ou manuelle, f / 8 à f / 22, ISO minimum, minuterie de deux secondes, etc. Ces réglages constitueront la base des trois modes personnalisés que nous allons créer..
Maintenant, allez dans le menu et activez l'auto-bracketing. Ce que nous allons faire ici est d’obtenir le plus d’expositions possibles autour d’un point. La portée que vous pouvez couvrir dépend de la capacité de bracketing automatique de votre appareil photo et du nombre de points d'arrêt de la correction d'exposition dont il dispose..
Sur mon EOS 40D, je n’ai que trois points entre crochets jusqu’à 2EV de distance et +/- 2EV de compensation. Pas beaucoup, comme ce sera le cas sur de nombreux modèles de caméras plus anciennes, avant que le HDR ne devienne plus populaire. Cela signifie que j'ai une plage maximale possible de -4EV à + 4EV, ce qui est une belle plage de 9 arrêts, idéale pour ce que nous faisons. Malheureusement, je ne peux pas accéder à tout cela en utilisant cette technique car je ne peux pas accéder à +/- 3EV sur le cadran de compensation, et toute autre méthode me laisse sans certains arrêts..
Alors au lieu de cela, je le modifie légèrement et fais 1,3 intervalles d'arrêt à -2, 0 et + 2EV, ce qui me donne une séquence totale de -3,3, -2, -1,3, -0,6, -0,6, 0, 0,6, 1,3, 2, 3,3 EV . Si je le faisais asymétrique, je pourrais probablement m'étendre un peu plus large, mais comme je ne sais pas à l'avance si je vais tourner en HDR de nuit, je dois creuser dans l'ombre avec des EV élevés, ou en HDR de jour, où je peux bien être en plein soleil et avoir à récupérer tous ces détails du ciel, je préfère l'avoir symétrique.
Je pourrais faire une séquence en 7 étapes à double console et à un seul plan de -3 / -2 / -1, 0, + 1 / + 2 / + 3, mais je préfère avoir la séquence de neuf coups avec la plage légèrement plus large..
Sur le T3i, l’appareil photo permet un bracketing en trois points jusqu’à +/- 4EV, de sorte que la plage complète de neuf arrêts est possible. D'autres modèles et fabricants varieront.
Une fois que vous avez déterminé votre séquence pour la portée maximale, la taille de pas minimale et les possibilités de votre appareil photo, configurez l'auto-bracketing sur la quantité correcte (1,3 point pour moi), puis réglez la compensation d'exposition sur le nombre le plus bas possible. utilise, pour moi -2EV.
Retournez dans le menu, allez à Paramètre utilisateur de la caméra ou équivalent, et définissez les paramètres actuels de l'appareil photo sur Mode personnalisé 1.
Sortez du menu, déplacez votre compensation sur zéro, puis définissez ces paramètres sur Mode personnalisé 2. Répétez l'opération pour le support d'exposition plus élevé pour Mode personnalisé 3. Vous avez maintenant les trois jeux de crochets au bout des doigts, sans frapper la caméra pour modifier votre compensation.
Sur le terrain, éliminez un objet de demi-ton dans votre scène et la caméra se chargera du reste. Il suffit de tourner le sélecteur de mode sur C1, d'appuyer sur le déclencheur, puis sur C2, trois autres clics, puis sur C3. En quelques secondes, sans aucun mouvement de la caméra tant que votre trépied est solide, vous devriez obtenir sept à neuf images identiques à des intervalles d’exposition raisonnablement proches. Ne vous inquiétez pas si elles ne sont pas en ordre d'exposition, le logiciel de cartographie prend en charge cela pour vous..
Tourner le sélecteur de mode représente moins une force de rotation appliquée au boîtier de l'appareil photo que cliquer sur le sélecteur de correction d'exposition. Il est donc beaucoup moins susceptible de déplacer l'appareil photo entre les images, ce qui nécessite beaucoup moins d'alignement des images du logiciel de cartographie..
Une fois de retour sur l'ordinateur, si votre séquence entre crochets comprend des expositions en double, supprimez-les pour ne plus en avoir qu'une à chaque niveau, afin d'éliminer les traitements inutiles. Maintenant, chargez-les dans Photoshop, Photomatix, Luminance ou tout autre logiciel de cartographie. Vous devriez remarquer une différence assez importante, en particulier dans les zones à fort contraste, entre le fond de carte à neuf images et vos anciennes cartes à trois images..
Je ne l'ai pas montrée ici, mais le résultat de l'image à trois expositions avait beaucoup plus de contraste dans le bon arbre, et était moins lisse et plus pictural. Comparez les deux à 100%, et vous pouvez voir le bruit et les bandes diminuer, et vous devriez avoir moins de rangements à faire lorsque vous utilisez le fond de carte pour le traitement final..
C'est tout ce qu'on peut en dire! C'est un vieux truc, mais toujours utile dans de nombreux cas. Même si vous êtes limité à cinq crochets, vous pouvez toujours l'utiliser dans deux des modes personnalisés pour une séquence de 10 étapes, ce qui rend ces bords contrastés agréables et lisses..
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