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Ce didacticiel explique le processus de développement d'un film T-MAX en tant que procédure pas à pas simple. C'est une excellente introduction à la compréhension du fonctionnement du développement d'un film et de la façon d'améliorer votre photographie en essayant le processus.!
Je suggère fortement que la lecture à travers le processus de développement avant de l'essayer. Les produits chimiques nécessitent des heures précises et il est difficile de tout garder en mémoire si vous n'êtes pas préparé et êtes un peu familiarisé avec le processus..
J'ai choisi le T-MAX 100 parce qu'il a un grain très fin et que c'est le processus de développement en noir et blanc avec lequel j'ai obtenu les meilleurs résultats. Voici à quoi ressemblent les négatifs denses entièrement développés. Si les résultats diffèrent, nous traiterons des négatifs fins ou très fins voilés à la fin de ce didacticiel..
Produits chimiques:
Il est important de se rappeler que le film est conforme à la norme ISO 100, assurez-vous qu'il existe une source de lumière puissante pour vos photos. Un trépied est recommandé pour tirer parti des faibles vitesses d'obturation. On sait que le T-MAX ne pardonne pas avec une exposition incorrecte..
Une fois le film exposé et les fournitures rassemblées, il est temps de mélanger les produits chimiques..
Commencez par mélanger le révélateur dans une proportion d'un révélateur pour quatre parts d'eau (1: 4). Il faut environ 10 oz de ce mélange pour chaque bobine qui sera développée. Dans la plupart des cas, deux bobines sont développées à la fois. Ne mélanger que le nombre de révélateur requis par le réservoir (ne pas pré-mélanger ni stocker) Une fois que T-MAX est dilué, il est important de réguler la température à 72º..
Ensuite, mélangez le bain d'arrêt. Le bain d'arrêt doit être dilué et stocké en excès pour une utilisation ultérieure. Mélanger avec de l'eau dans un rapport de 1:64. (le taux d'arrêt varie en fonction de la marque, il est recommandé de vérifier les instructions en second lieu).
Le fixateur et l'agent de dégagement hypo (HCA) doivent être mélangés conformément aux instructions du paquet. Les fixateurs de poudre viennent souvent avec le durcisseur inclus dans un seul emballage. D'autres fixateurs liquides nécessitent le mélange de 2 éléments. Le fixateur peut être réutilisé, alors conservez-le dans un récipient scellé. Le HCA peut être réutilisé, mais comme il est difficile de déterminer quand il commence à faiblir, certains photographes le jettent après l'avoir mis dans le réservoir en développement..
La protection contre la lumière dans une pièce est l’une des étapes les plus faciles à commettre. Il ne peut y avoir aucune lumière visible, pas un feu de sécurité rouge ou ambre. C'est une bonne idée de commencer par une salle de bain ou une buanderie sans fenêtre. Utilisez du ruban adhésif, des coupe-froid en mousse, des serviettes ou des chiffons pour bloquer toute lumière susceptible de se répandre dans la zone de travail..
Laissez vos yeux s’ajuster pendant quelques minutes pour vous assurer que rien n’est visible. N'oubliez pas d'obtenir toutes les fissures dans lesquelles la lumière pourrait pénétrer. Ces deux photos montrent une porte suffisamment éclairée pour brouiller vos négatifs. Au début, il semblerait que la porte de droite soit à l'abri de la lumière, mais une fois que vos yeux se sont ajustés, il y a encore une fissure de lumière qui passe à travers.
Une fois que vous avez trouvé un endroit sûr pour la lumière, procurez-vous le réservoir de développement, les bobines, le film, un ouvre-bouteille et une paire de ciseaux.
Éteignez toutes les lumières et utilisez l'ouvre-boîte pour extraire le haut du récipient. (Ce n'est pas une mauvaise idée de faire une deuxième vérification pour toutes les sources de lumière avant cette étape)
Toucher le côté émulsion du film affectera les produits chimiques au cours du processus de développement. Essayez donc de retirer le film sans entrer en contact avec le film lui-même. En ne tenant que le bouton en plastique qui sort de la cartouche, retirez le film de la cartouche. Le film se défait mais essayez de ne pas le laisser toucher le sol.
Sans toucher le côté émulsion du film, utilisez votre pouce et votre index pour saisir le film par les bords et le toucher vers la fin du film. La fin de votre film ne contient aucune exposition, vous pouvez donc le toucher en toute sécurité. En utilisant vos doigts comme guide, trouvez vos ciseaux et coupez la langue de votre film.
Une fois que le film a une fin uniforme, il peut être chargé sur la bobine. Prenez une bobine et introduisez le premier morceau de film dessus. Il peut résister au début mais une fois passé le roulement à billes, il semble faire son apparition sur la piste. (Rappelez-vous de ne pas toucher l'émulsion dans les zones où le film a été exposé).
La plupart des bobines en plastique ont un mécanisme oscillant à alimentation automatique qui permet à l’utilisateur d’alimenter le film sans le toucher. Faites pivoter un côté de la bobine d’environ 1 / 8e de tour et remettez-le dans sa position initiale. Cette action étant répétée, le film s'enroulera autour de la piste sans aucun problème important..
Vers la fin de la bobine, vous sentirez la broche en plastique utilisée pour extraire le film de la cartouche. Il trouvera son chemin dans vos paumes lorsque vous terminerez votre film. Prenez les ciseaux, coupez l’axe en plastique et continuez à charger le reste de votre film..
Ne retirez pas la bande du film, car cela pourrait causer une petite quantité d’électricité statique qui pourrait embuer vos négatifs. Une fois que tout votre film est chargé sur des bobines, placez-les dans votre réservoir de lumière et fermez-le. Assurez-vous qu'il est sécurisé et que toutes les bobines sont en sécurité à l'intérieur.
À ce stade, vous pouvez allumer les lumières et nettoyer les cartouches, le couvercle des broches et le film mis au rebut..
Quelques techniques doivent être couvertes avant de commencer le processus de développement. Les agitations de quart de tour et d’inclinaison sont un élément essentiel du développement du T-MAX. Les inversions de quart de tour sont utilisées pour s'assurer que toutes les parties du film sont exposées aux produits chimiques (voir l'image ci-dessous). Ces inversions devraient durer environ 1 seconde et seront répétés plusieurs fois au cours du processus. Nous vous conseillons donc de vous entraîner avant de commencer le processus..
Parce que le moment du bain chimique doit être précis lors du développement du film, il est important que tous vos produits chimiques soient mesurés à l'avance. Lorsqu'un produit chimique a été exposé au film pendant le temps suggéré, vous devriez pouvoir le verser et le remplacer dans les 10 secondes..
Il est également important de se rappeler que, bien que la plupart des réservoirs en développement prennent environ 20 fl. oz pour couvrir les bobines, votre réservoir peut différer. Vérifiez le volume recommandé du réservoir avant de verser des produits chimiques. Il y a un guide au bas de la plupart des réservoirs de développement en plastique avec la quantité recommandée de produits chimiques.
Lorsque tous les produits chimiques sont préparés et que votre film est chargé dans le réservoir en développement, vous êtes prêt à commencer le processus de développement. Versez assez d'eau pour remplir votre réservoir et laissez vos négatifs tremper pendant 1 minute.
Vous devriez déjà avoir mesuré la quantité de développeur nécessaire pour couvrir vos bobines. Le révélateur doit être maintenu à 72 ° C, mais si vous avez du mal à le faire, le conteneur contient ce tableau. Videz l'eau et versez le révélateur T-MAX.
Une fois que votre solution est versée, agitez en donnant à votre réservoir de développement les agitations au quart de tour et à l’inclinaison illustrées à l’étape 10. Répétez cette procédure 30 fois en 30 secondes. Appuyez au fond de votre réservoir, laissez-le reposer pendant 25 secondes. Agitez à nouveau pendant 5 secondes, appuyez à nouveau sur le bas et laissez reposer pendant 25 secondes..
Ce processus de 5 inversions suivi de 25 secondes d'inactivité doit être répété jusqu'à ce que le développeur ait eu 6 1/2 à 7 minutes dans la cuve. Versez et jetez votre développeur.
Versez 20 oz de bain d'arrêt et agitez avec des inversions de 1/4 de tour pendant 30 secondes. Verser et jeter.
Versez 20 oz de fixateur. Effectuez 3 1/2 à 8 minutes de cycles comprenant 15 inversions d’une seconde, 3 taps et 45 secondes de repos. Une fois cette étape terminée, vous pouvez ouvrir votre réservoir de lumière pour observer vos négatifs. Si vos négatifs apparaissent en violet et épais, continuez ce processus pendant un autre cycle et vérifiez à nouveau..
Le nouveau fixateur prend environ 3 minutes et demie et, au fur et à mesure que vous recyclez votre fixateur, il vous faudra 8 minutes pour réparer correctement vos négatifs. Une fois que vos négatifs sont similaires à ceux présentés, versez votre fixateur dans son contenant. S'il faut plus de 8 minutes à vos négatifs pour nettoyer, il est probablement temps de changer de fixateur.!
Refermer le couvercle sur votre réservoir et donner à vos négatifs un lavage à l’eau de 60 secondes, puis jeter l’eau.
Utilisez assez de HCA pour couvrir vos bobines. Suivez pendant 1 minute d'agitation complète (inversions d'une seconde et 1/4 de tour). L’hypo peut être recyclé, mais il est difficile de dire quand le mélange devient faible.
Donnez à vos négatifs un lavage à l’eau courante de 5 minutes. Enlevez le couvercle et laissez l’eau couler directement sur les moulinets.
Vers la fin du lavage à l’eau, appliquez 2 gouttes de Photo Flo. La rotation de vos négatifs dans cette solution permet de distribuer le Photo Flo.
Retirez les négatifs de leurs bobines et suspendez-les dans un endroit propre et exempt de poussière. Ne touchez pas les négatifs avec les doigts secs, mais mouillez-vous les mains dans la solution Photo Flo et faites légèrement glisser le doigt sur le film de séchage pour éliminer l'excès d'eau. Les négatifs doivent être donnés au moins 2 heures avant de les toucher à nouveau.
Une fois que vous avez vos négatifs, vous voudrez probablement les mettre dans une pochette d'archives, que vous utilisiez un agrandisseur pour créer une planche contact et que vous imprimiez plus tard, ou que vous les numérisiez simplement au format numérique..
J'utilise la protection de vérification de contact de Print File parce que j'aime bien mettre la feuille de contact directement au-dessus des négatifs pour une correction facile. Vous couperez probablement après toutes les 5 ou 6 images, selon le conservateur négatif..
Cela aide si vous avez accès à une table lumineuse ici, mais vous pouvez tout aussi bien maintenir vos négatifs dans n'importe quelle source de lumière pour les examiner. Un négatif bien développé comporte des zones complètement épaisses mais des zones où le négatif est complètement transparent.
Les négatifs fins donneront des impressions très grises concentrées dans la plage des tons moyens, tandis que les négatifs trop épais donneront soit des impressions trop claires et sans détail, soit des négatifs gris qui apparaîtront flous et voilés..
Inspectez les négatifs pour les filigranes, les rayures et la poussière. Les rayures sur le côté émulsion du film sont très difficiles à réparer. La poussière et les filigranes sont facilement éliminés à l'aide d'un chiffon antistatique ou en microfibre (veillez à utiliser un tissu propre et sans peluche, exempt de gravillon ou de saleté, il risque de rayer vos négatifs)..
Voici un exemple de film bien développé. Notez qu'il y a des zones dans lesquelles le film est conforme transparent et qu'il y a des zones dans lesquelles le négatif est complètement noir. Cela se traduira par une impression avec une gamme tonale complète.
Si vos négatifs sont minces, vous êtes sous-exposé. Si vous avez des négatifs similaires à ceux-ci, vous finirez par avoir une impression grise et boueuse. Dans le processus d'impression, vous pouvez essayer de résoudre ce problème avec des filtres à contraste élevé, mais vous finirez par perdre beaucoup de niveaux de gris. Les valeurs y semblent anormales par rapport à celles d’un négatif bien exposé.
Si vos négatifs sont trop épais, vous êtes surexposé. Bien que les images légèrement surexposées présentent des impressions à contraste plus élevé, dans l'ensemble, vous perdrez quelques tons moyens. Les négatifs trop épais donneront une impression grise, mais contrairement aux négatifs sous-exposés, les tons sombres seront beaucoup plus nombreux. Si un négatif est très épais, la défaillance de la réciprocité devient un problème (ce négatif est également légèrement embué).
Dans ce cas, votre film est sorti de la piste lors du chargement des bobines. Il est rare que cela se produise avec des bobines en plastique, mais si des bobines en métal sont utilisées, c'est une erreur plus courante. Si vous continuez à avoir ces résultats, essayez de vous entraîner avec un rouleau de film exposé avec les lumières allumées..
Si les négatifs ont été exposés à une source de lumière, celle-ci est visible dans les zones de tons plus sombres (où les négatifs doivent être transparents). La lumière indirecte ou réfléchie résultant d'une pièce mal éclairée peut être plus difficile à détecter.
Regardez les bords du négatif. Si vous voyez des motifs similaires à ceux ci-dessous, il est possible que la pièce dans laquelle le film a été placé sur les bobines n’ait pas été totalement éclairée. Les négatifs embués se traduiront par une perte des tons clairs et par conséquent des impressions plus sombres et plus boueuses
Bien que l’idée de développer vos propres négatifs semble un peu décourageante, c’est une excellente expérience à essayer et vous donne certainement une meilleure compréhension du fonctionnement de la photographie. Il y a une grande satisfaction à manipuler ses propres images depuis le tournage initial jusqu'à un négatif fini.!
Accentsconagua